TO THE FASHION TRAVELLER A caminho de Delphine...

Há muitas razões pelas quais eu embarco para Paris no fim de março - e trabalho é certamente uma delas (mas no meu coeur, não a principal, ooops!).

Entre compras, bater o salto e beber un verre, um dos meus motivos favoritos é a dica da Consu, baseada num conselho da mãe dela, Costanza Pascolato (melhor um corte de cabelo ótimo do que um belo par de sapatos... saravá!).

Eu experimentei essa dica quando estive em Paris em novembro. Liguei para a Delphine Courteille (adoro que ela é parente da joalheira Lydia sobrenome igual) de última hora, depois de perder um tempão pensando se conseguiria ou não correr até a rue du Mont Thabor num intervalo da intensa programação da inauguração da Hermès Rive Gauche (às vezes meu coração ariano decidido fica bem confuso).

Enfim, liguei. Eu disse que era amiga da Consu (merci, cherie), que ela tinha sido muito recomendada para dar um jeito no meu carré cacheado. Delphine tinha um compromisso pessoal. A gente tentou, em análise combinatória, um horário. Por fim, ela decidiu voltar para o Le Studio 34 só para me atender. Eternamente agredecida!

Delphine é simples e querida. Tímida até. O olho vivo consiste em te colocar de pé, avaliar suas proporções e determinar que corte fica melhor. O simples não tão simples assim. Meu corte anterior (e minha cor, depois de um longo período de resistância) tinha sido feito com o Marcos Proença. Ela elogiou o corte, mas achou que a gente podia dar um drama no ângulo, deixando mais inclinado da nuca, mais curta, em direção ao queixo, mais comprido. Amou a cor. E me ensinou um jeito indulgente de secar os cachos.

Conversamos sobre marcas - ela faz vários editoriais e desfiles -, sobre Trancoso, sobre o novo corte de cabelo dela, bem curtinho e ainda platinado, sobre a minha mistura de joia vintage com calça podre (ooops!) da Osklen – hay que se fazer um intervalo e provocar as regras do jogo, sim?

O cabelo ficou lindo. Saí de lá com dois presentes: uma escova japonesa de massagear o couro cabeludo na hora de lavar os cabelos - para limpar a cuca, que Delphine coloca à dispô no salão e, sabe-se, é xodó das madeixas de Gisele; um difusor de tecido, muito melhor do que os de plástico, porque abafa e filtra o vento.

No fim, o saldo foi ter visitado a melhor amiga que tem mãos de tesoura, além de um gosto espetacular, entre o chic e o edgy.

Já marquei a próxima.

A entradinha fofa, num predinho escondido por trás de um grande portão de madeira laqueado de marinho


Vista do petit salão


A cadeira onde Delphine me atendeu, sob os olhares atentos dos Fornasetti


O lavatório



E a esperinha fofa

PARA AS VIAJANTES DE MODA brechozinho ipanemense

Sem mofo e com peças etiquetas com uma precisão impressionante. Foi boa a surpresinha de esbarrar no organizadíssimo Catherine Laboure (Rua Visconde de Pirajá, 207, loja 212, 21 2287 9630), que tem o provador e as araras belle époque mais lindos do planeta. Das roupas a móveis.

TO THE FASHION TRAVELLER 1969, o ano que só acabou de recomeçar...

Tem quem menospreze a onda Woodstock (40 anos em 2009), mas não subestime a força do flower power.

Vem, como numa revolução pacífica, silenciosa e se aproximando.

A Gap relança seus jeans 1969 – a loja foi aberta naquele ano por Doris e Don Fischer em São Francisco - com uma coleção Premium. Clique aqui para ver os fits e tirar sacadas de produção.

O melhor são os acessórios desenhados por Pierre Hardy (já falei dele aqui: o gênio por trás também dos sapatos Balenciaga).

Bota jeans, Pierre Hardy para Gap 1969.

Mais aqui, à venda a partir de setembro, fashion travellers!

PARA AS VIAJANTES DE MODA Moscou, por Evelina Khromtchenko

Evelina Khromtchenko, autora de Russian Style (Assouline)

(foto: Kirill Nikitenko)

Se você tiver chance de ler uma matéria minha na Vogue deste mês, verá que a Rússia volta à moda em pleno Expresso do Oriente.

Para essa reportagem, entrevistei (também) a jornalista russa Evelina Khromtchenko, autora de Russian Style (Assouline), uma autoridade de moda no país.

Evelina me contou como foi crescer sob a cortina de ferro.

"Parecia impossível, mas durante os anos de URSS as mulheres conseguiam de alguma forma se manter elegantes. O salário da minha mãe, por exemplo, era de 300 rublos. Botas de inverno custavam 120 rublos (se você conseguisse encontrá-las em alguma loja) e o mesmo par custava 200 rublos no mercado negro (caso você conhecesse alguém envolvido nesse tipo de comércio).

É difícil explicar: imagine você se ver na situação em que não pode comprar sapatos. Não há sapatos nas lojas. Não dá para comprar jeans – não há jeans.

E quando acontece o milagre de haver esses artigos nas lojas, você espera horas na fila, às vezes sob chuva ou sob neve. E quando finalmente chega a sua vez, não há possibilidade de escolher algo do seu tamanho. Você compra o que está disponível e pronto. Se acontecer de a peça não servir, você vende ou troca com um amigo.

Isso não é Kafka. Eu me lembro bem desse período. A mesma situação com comida, com carros, livros. Tudo. E sem a possibilidade de viajar para o exterior. E sem perpectiva qualquer de poder algum dia sair do país.

Não é à toa que depois da Perestroika as pessoas passaram a viajar muito e a comprar com um apetite exagerado.

Sem regras, sem cultura. Algumas hitórias malucas! Looks inacreditáveis (para o mal). Mas o tempo passou.

Graças a um presidente forte, o mundo sentiu um país forte. Território gigante, extremamente bonito, cheio de pessoas bonitas e inteligentes, ainda misterioso, muito colorido, com uma história extraordinária e possibilidades financeiras enormes.

E agora há uma nova geração. As pessoas que tomam as decisões mais importantes hoje no país têm entre 35 e 45 anos. Para nós, a URSS não era um país monstro, mas o lugar feliz da nossa infância. Era o lugar onde nossas bonecas e ursinhos de pelúcia favoritos viviam, onde pirozhki deliciosos eram feitos, onde os desenhos animados eram divertidos, as músicas eram lindas e minha mãe era a mulher mais estilosa do mundo.

Não tivemos tempo para entender os problemas da geração dos nossos pais. Quando ficamos adultos, os problemas eram outros.

Ganhar dinheiro, viajar pelo mundo, experimentar a vida do Ocidente, tatear no mercado do consumo de luxo e virar gurus nessa área – depois disso, de repente descobrimos que havíamos nos esquecido dos tesouros do nosso país. Não estamos negando os prazeres além das nossas fronteiras, mas sentindo a necessidade de apresentar para o mundo nossa riqueza: o espaço ;e nosso, as cúpulas são douradas, Catarina é a grande... Boyards, Nikita, bailarinos, a princesa Anastasia ficarao conosco. E as memórias da nossa infância russa feliz e dos tempos atuais terá profundo impacto no estilo russo."

A meu pedido, Evelina listou sete programas imperdíveis em Moscou.

1. Na Praça Vermelha há uma loja de departamentos chamada GUM. São 200 lojas, incluindo Louis Vuitton, Christian Dior, Sonya Rykiel, Moschino, Etro. Siga a tradição de marcar um encontro perto da fonte, no centro da loja, e tomar o sorvete com marca GUM! Almoce no terraço ensolarado do Café Bosco com uma vista perfeita para o Kremlin.

2. Tsum éum destino fashion importante em Moscou, com mais de 1000 marcas de luxo, incluindo Balenciaga, Prada, Miu Miu, Yves Saint Laurent e os jovens talentos russos Gazinskaya e Denis Simachev. A loja fica perto do Balé Bolshoi.

3. Durante a cortina de ferro, o número 14 na Kuznetskiy Most abrigava a Casa de Moda Comunitária. Agora no espaço funciona a Podium Concept Store, uma multimarcas ultrachic. Procure por Kova&T by Dasha Zhukova, ótimos cocktail dresses e uma coleção de jeans e de joias muito impressionante.

4. A multimarcas Cara&Co funciona no Vinzavod, um lugaar cheio de galerias de arte contemporânea. No menu, jovens estilistas do Japão, Austrália e Bélgica e joias vintage extraordinárias.

5. Para comprar lembrancinhas autênticas, vá ao mercado Izmailovo e procure por xales Pavlovskiy Posad e Orenburg, valenki, broches soviétivos, shapkas, renda Vologda, porcelana Gzhel e jogos de mesa laqueados Khohloma.

6. Coma blini com caviar, borsh e pelmeni no Pushkin Café.

7. Compre pão preto, chocolate e doces moscovitas na Gastronom N1, dentro da GUM.

TO THE FASHION TRAVELLER YSL em São Francisco

The Yves Saint Laurent exhibition at the de Young museum includes a section, "From Sketch to Garment," seen here. (Drew Altizer Photography)

IHT
Trying to grasp the revolution that was YSL
By Suzy Menkes
Monday, November 24, 2008

SAN FRANCISCO: The first thought is how current the African inspirations look - dresses woven in raffia, decorated with ball embroideries or with pointed cones at the breasts. Then there is the sharp intake of breath at the date: 1967, more than 40 years before the current batch of designers came up with African inspirations.

Looking at a fashion exhibition of Yves Saint Laurent is a bit like studying the photographs of Man Ray: both in their own fields were artists who did almost everything first and defined the 20th century.

The challenge for the de Young museum in San Francisco, which is hosting "Yves Saint Laurent" (until April 5), is to put this great body of YSL work in context. The death of the designer earlier this year brought many of the couturier's iconic inventions into the limelight: the safari jacket, the tuxedo, the Mondrian-inspired dress.

Yet it is still difficult to grasp that a display of pantsuits, from tuxedos to tweeds, and with a wide range of dates, was part of a cultural revolution. Since the pantsuit has now migrated to a generation of women, like Nancy Pelosi and Hillary Clinton, who see it as a work tool, the original shock of the new is lost.

And how to re-live the shiver of surprise at Saint Laurent putting black models on a catwalk for the very first time?

Similarly, the layers of French history - light and dark - that lie behind the Schiaparelli-inspired coat with lips embroidery and the fur chubby, referring to the queasy memories of the wartime years, cannot be woven easily into this touring exhibition from the Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation in Paris.

But visually, the show is a treat, fitting comfortably into the museum space as the sober daytime pieces give way to the drumbeat of Africa, the flora and fauna dresses and a knitted cocoon of a bridal gown - until the show reaches its crescendo: tracing the connections between art and fashion that produced a dress outlined with a Georges Braque bird and a jacket embroidered with van Gogh irises.

A scattering of multimedia screens, including the giant retrospective show at the couturier's retirement in 2002, show how these couture clothes moved with the body. A few more visual props - or even fashion reviews - might have helped a general public understand the importance and the impertinence of YSL.

But the setting of the de Young in Golden Gate Park, opposite the new Academy of Sciences, designed by the architect Renzo Piano to create a "green" environment from planted rooftop to the rain forest inside, brings a fresh perspective.

The de Young exhibition has brought out Saint Laurent's fascination with florals and his exceptional color palette that is the nearest fashion can get to beating nature at its own game.

TO THE FASHION TRAVELLER Moda na história da arte, Met NY

NYT, November 24, 2008
Front Row

Scanning the Masters for Blahniks
By ERIC WILSON

IN lieu of a winter exhibition this year, the Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art introduced on Tuesday its first fashion audio tour of the museum, describing the importance of clothes as seen in a portrait by Jacques-Louis David or a fourth-century B. C. Greek statue or a German suit of armor.

That may sound like a dull substitute for a fashion show, but the tour — because it is narrated by Sarah Jessica Parker, who talks about art history with the same breathy relish and melodic rhythm she might deploy to deliver a pun-soaked voice-over as Carrie Bradshaw — becomes a sassy exploration of dress that both reveals and titillates. That’s more than you could typically say for Asmat body masks or a Peruvian nose ornament resting in a glass case.

“There’s no tailoring here,” Ms. Parker says of the tunics inscribed on a terra-cotta bell krater in the Greek and Roman galleries. “No cutting,” pause, “no sewing,” pause, “but look what you can do-oo with a woven rectangle.”

She is no Philippe de Montebello, but walking through the museum, listening on a headset to Ms. Parker and Met curators talking about fashion and art for an hour or so, you begin to appreciate the significance to art of the stiff ruff collars of Elizabethan England (in a Rembrandt painting) or the slashing technique on a doublet jacket (signifying the subject of Bronzino’s “Portrait of a Young Man” was an elite, hyper-sensitive fellow). Or you can begin to look at the paintings like the pages of Vogue, as when Ms. Parker notes that the dress worn by Madame Charpentier in a painting by Renoir was designed by Charles Frederick Worth, who dominated Parisian fashion in the latter half of the 19th century but is not typically referenced by H. W. Janson.

“This helps open up the museum through fashion,” said Andrew Bolton, a Costume Institute curator. “And I love her voice. It’s so melodic and also accessible.”

Ms. Parker does indeed describe that bell krater as “a sort of fifth-century B. C. E. fashion spread”; and, at one point, she notes an early example of fashion as a status symbol, depicted in necklaces in Benin plaques from the 16th and 17th centuries.

“Just like today,” she says, “right out there on Madison Avenue,” pause, “imported goods implied high status.”

TO THE FASHION TRAVELLER Paris por menos - dépôts-ventes

é um pena que essa filosofia não funcione aqui - vide o fim do Estúdio Vinttage, na alameda Lorena.

(ps. eu só conhecia o último dêpot. tenho mais endereços na minha agenda. assim que der, eu posto - para a marilia!)

International Herald Tribune

The real Paris? Check the dépôts-ventes
By Natasha Fraser-Cavassoni

Thursday, October 2, 2008

PARIS: When the fall season begins, count on seeing certain Parisians sneaking into their local dépôt-ventes, boutiques where high-end brands can be bought at seriously slashed prices. Last season's Chanel, Chloé, Marni and Christian Louboutin? Yours, for a mere third of the original price.

"Dépôt-ventes are a sensible way of getting rid of clothes," says Susanna Hunnewell, the Paris editor of the Paris Review quarterly literary magazine. Dépôt-ventes also relieve the guilt of impulse shopping; women who snap up every label on the Avenue Montaigne and, the following season, take most of their purchases to the dépôt-ventes (or rather their chauffeurs do).

Every arrondissement has one or more dépôt-ventes and, in many ways, their characteristics match their neighborhoods.

Strolling into a dépôt-vente in the 16th, camel, navy and black pieces from Hermès and Chanel decorate the vitrines. Inside, all the immaculate Chanel jackets are hung together like soldiers on parade. The message is conservative: you're smart if your label is smart.

There's also the saleswoman's way of sizing up a visitor from head to toe. Anyone experiencing an haute bourgeois cocktail party for the first time can relate to the encounter.

A dépôt-vente in the First Arrondissement is more welcoming - their livelihood depends on an international clientele - and fashion forward in flavor. The colorful shop windows also show Hermès and Chanel but mixed in with Prada, Lanvin and other top labels to capture their clients' eclectic interest. A shopper may appear in the latest Balenciaga skinny gray pants, and be quite "pointu," or specific, in her tastes, but she may opt for an unusual piece because she is keen to be different.

Dépôt-ventes in the Second Arrondissement tend to be more rough and ready, with Bohemian clients who are more conscious of their personal styles than following trends. They remain loyal to Sonia Rykiel, Armani and all the Japanese designers. A Celine handbag will do; no need for Prada.

On the other hand, clients using the dépôt-ventes in the Sixth Arrondissement follow a trend in their own discreet way. Quality is key but logos or any type of flashiness is a no-no. And in the Seventh Arrondissement, between the Invalides and the 15th, is BCBG conventional - bon chic, bon genre, something of a preppy or Sloane Ranger style. Not a fashion follower, she regards the dépôt-ventes as a "formidable" way to buy logos for less.

Whatever the arrondissement, the best dépôt-ventes operate with certain rules. Accepted items have to be in tip-top shape. "Those ladies running the places are quite exigeant," or forceful, says Hunnewell. "They will not take any old rubbish."

Dominique Balloffet owns WK Accessoires in the First Arrondissement, a few minutes from the renowned boutique Colette.

Generally speaking, those who consign their clothes are "Parisian or from the provinces" whereas those buying consist of Parisians, visiting Europeans and Americans, Balloffet said, adding, "What's fun is the variation of people and mix of milieu."

In recent years, "the sales of accessories have taken over from clothes," she said - evidenced by the tank-sized, boot-black Birkin bag in her shop window. "Chanel accessories and clothes by Yves Saint Laurent, Marni, Chloé, Balenciaga and Alexander McQueen rarely linger."

WK Accessoires, 5 Rue Marché Saint-Honoré; Tel: 33-01-40-20-99-76

La Marelle, in the Second Arrondissement, was opened 35 years ago by Eliane Tesseraud. She primarily stocks clothes from recent seasons but makes an exception for accessories.

In her estimation, consignees fall into three categories: those "needing a change but not affording today's prices"; those no longer fitting into their clothes ("three kilos will do it," she says); and those regretting an expensive "error of judgment."

Her clients range from Banque de France employees, tourists and fashion folk. "We do well with all the Japanese designers: Yamamoto, Miyake and Comme des Garçons," she said.

La Marelle, 21/25 Galerie Vivienne; Tel : 33-01-42-60-08-19

Laurence Carlier, who owns Le Dépôt-Vente de Buci in the Sixth Arrondissement, belongs to a mother and sister act.

"I mix vintage with recent seasons by Missoni and Fendi," she says. "If the client is classic, she goes next door to my mother, Celina Hauser, who sells Alaïa, Marni and Miu Miu."

Carlier's best clients are branché Parisians, American clients who "like crocodile bags" and English stylists "hunting down 1980s." A few of her prized 1980s pieces include a Gianni Versace Western-style shirt with gold rivets, a long cashmere double-breasted Chanel coat and a Karl Lagerfeld "firework" velvet dress.

Le Dépôt-Vente de Buci, 4 rue de Bourbon-le-Château; Tel: 33-01-46-34-28-28

Nora Andizian at Amelie par Luxury describes her clients as "classical" but says that, in the last three years, they have become increasingly casual at night. "Before we had a serious business in long evening gowns, but that's over now that people attend the opera in trainers," she said.

Students from the neighboring American University are new clients. "They may wear H&M and Zara, but they're demanding good accessories: shoes by Jimmy Choo, bags by Dior and Vuitton."

Amelie Par Luxury, 17 rue Amélie; www.luxury-shops.com; Tel.: 33-01-47-05-90-11

Nathalie Denet, in charge of Dépot-Vente de Passy, notes that clients "whatever their age" are "dressing young, young, young."

Along with bags by Hermès, favorite brands include Valentino, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana - and Chanel is the "designer du jour" with 18-year-olds.

"We avoid the too-classical," she says. "And only accept unknown labels if they're really pretty."

In general, she says, the turnaround is quick because many clothes arrive with their original price labels attached. "Certain 'richissimes' women buy so much, change their entire wardrobe every six months," she says. "And we profit from that."

Le Dépôt-Vente de Passy, 14 Rue de la Tour; Tel.: 33-01-45-20-95-21

TO THE FASHION TRAVELLER Paris, na minha versão

Olá Sissi,

Estarei indo para Paris passar o Natal e Ano Novo. Queria umas dicas descolex....Vc tem pra me dar? Beijokas, Chris Prado

Paris é a origem do mundo, não? Pelo menos para quem habita o universo da estética. Não sei se é sua primeira viagem, mas a primeira coisa que eu sugiro é ficar de olho vivo e faro fino porque as boas coisas estão por todos os lugares e simplesmente pulam no seu colo.

Mas tem uma ou outra coisa que eu mantenho no meu caderno de endereços, que eu acho bem típicos. Tem vintage, tem tradição, tem clássicos, tem petits prix. Tem roupa e tem bijoux, minha fantasia favorita do planeta.

Qualquer um dos itens abaixo vai dar um gosto de parisiense. Bon voyage e depois me conta!

Sonia Rykiel
Não tem nada mais Paris pop-chic do que ela. São 40 anos de história e a coleção de inverno 2008/2009 é uma retro dessas quatro décadas, com reedições dos clássicos da estilista-artista-escritora. A saber: listras, strass e tricô. Qualquer uma dessas compras hoje é garantia do bon vintage de amanhã. Tem muitos endereços pela cidade: na Faubourg du Saint-Honoré, 70, na boulevard Saint Germain, 194, e nas lojas de departamentos, que são programa obrigatório: Printemps, Bon Marché e Galeries Lafayette.


Sonia Rykiel, final do desfile de inverno 2008/2009: as modelos estão sempre felizes na passarela da estilista francesa. E você também ficaria com roupas simples como esses tubinhos brilhantes de listras. Duas marcas de Sonia em uma única peça...

Hermès
É um patrimônio francês. E você não precisa ser amazonas ou obcecada por comprar uma Birkin. Eles têm 14 departamentos diferentes - o favorito da minha amiga LouLou é o de casa. Já eu adoro os acessórios de cabelo (pentes de chifre ou palitos de madeira), as bijoux de prata e os lenços. Os carré ('quadrado', em frncês) foram criados em 1937. No ano passado, por conta das sete décadas de criação, a Hermès lançou modelos na medida 70 cm X 70 cm (o normal é 90 cm X 90 cm). Eles reeditaram inclusive o primeiro modelo, Jeu de Omnibus et Dames Blanches - se você encontrar, vale a compra, histórica. Se não encontrar, peça para ver a coleção de lenços feita com seda vintage (205 euros). Em 2002, um livrinho chamado Carrè, com dicas ilustradas de nós para os lenços, foi editado. Hoje, é esgotado - mas já que você vai bater perna em Paris, não custa procurar por um exemplar nos sebos. Ah, sim, a Hermès está no mesmo endereço há mais de um século: 24, rue du Faubourg Sanit-Honoré.


Chaîne d´ancre, 695 euros: bracelete de prata com os elos com formato de bridão. Um jeito discreto de lembrar a tradição hípica chic da maison.


Piques à chignon en bois et bois laqué, 130 euros: palitos de madeira e madeira folheada com laca para prender um coque. Bon jour, Paris!

La Redoute
Se você gosta da ideia de design por petis prix - tipo Stella McCartney, Viktor&Rolf, e Karl Lagerfeld para H&M - tem que experimentar a versão francesa da experiência. Christian Lacroix, o estilista-barroco-professor-de-história-da-arte que salvou a alta costura francesa dos clochards japoneses nos anos 1980 - repete a parceira com o magazine. Tem sempr que ficar de olho no site para ver com quem eles vão fazer mais por menos: Jean Paul Gaultier já foi um deles...


Bottes en caoutchouc, 75 euros: galochinhas no inverno de Paris podem ser bem úteis para você.


Sandália Diva, de couro e solado de compensado de madeira, 150 euros: sapatos-escultura vão durar boas estações ainda. No verão, com pernocas de fora; no inverno, com meias opacas.

A.P.C.
A.P.C. - Atelier de Production et de Creation - resume bem a idéia por trás da marca craida em 1988 pelo tunisiano Jean Touitou. É m meio termo entre ser uma marca de massa e uma marca cult. Ou seja: tem design mas cobra um preço justo por isso. O estilinho é tipo armário básico de uma parisiense - e isso significa vender casacos tanto casacos amarelo-gemada quanto suéter de cashmere cinza.

Dary´s, Barboza, Karry´O, Lydia Courteille, Robert Gooseens & Louvre des Antiquaires
Eu adoro jóia - especialmente antigas. Tenho várias peças garimpadas em duas banquinhas favoritésimas sob o vão do Masp, aos domingos - um dos poucos lugares para se encontrar esse tipo bom de mercadoria. E Paris, ah, é uma festa quanto o assunto é bijoux anciens! Recomendo o Dary´s, especialista desde 1932! (342 da rue Saint-Honoré). Tem também Karry´O, a loja-marca de Karine Berrebi. Ela é desginer e também vende costume jewelry. Dá para encontrar peças de, por exemplo, Robert Scémama, que começou desenhando bijoux para Elsa Schiaparelli e seguiu para Dior, Lanvin, Balenciaga, Givenchy e YSL (No Bon Marché, mas como esse endereço já é obrigatório, recomendo ir na L´Éclaireur. O dono costumava vir ao SPFW, mas faz tempo que eu não o vejo na primeria fila. No 8 da rue Boissy d´Anglas). Lydia Courteille é antiquária e designer de bijoux extraordinaires - o que diz tudo. Sâo dois endereços: o das jóias criadas por ela (231 da rue Saint-Honoré, bem partinho do Dary´s, que é quase na Place Vendôme) e o das vintage (33 da rue Mazarine). Bom, e já que você está no pedaço, tem o Barboza no 356, um pouco adiante do Dary´s. Sobre Robert Goossens eu já falei - tem que ir nem que seja para conhecer. Por fim, o paraíso dos antiquários: Louvres des Antiquaires, com 250 galerias (muito além da bijou). Fica no 2 da place de Palais Royal.


Anel de ouro branco, Karry´O

Boutique de l´Atelier de Moulage du Louvre
Já que eu falei d´O Louvre, acho curiosa a loja que vende reproduções de esculturas do Museu. No 1, Impasse du Pilier.

Marie-Hélène de Taillac
Cor e delicadeza definem as jóias dela - parecem bala Soft flutuando em ouro amarelo!



Pierre Hardy
Christian Louboutin é um fetiche, mas nenhuma garota que ama design pode ficar sem experimentar um par de Pierre Hardy - para mim, embora enchantée com o monsieur red-sole, o mais criativo dos sapateiros. Da Balenciaga, Hermès e da Gap também. Uma coisa: 156 galerie de Valois, no Jardin du Palais Royal. (sim, sim, vnde na Daslu, mas na matriz você fica horas de um para outro...)


Musée de la Mode et du Textile e Fondation YSL

Bom, é só anotar os endereços e checar a expo do momento. Seja como for, é imperdível. Musée, no 107 da rue de Rivoli. Fondation, no 5 da avenue Marceau.

Maxim´s
Pierre Cardin mostrou que entende mesmo de curvas ao comprar o restô Maxim´s, uma obra-prima do art nouveau de 1893. Você pode nem se sentar no salão, mas precisa espiar, sem dúvida. No 3 da rue Royale.

É isso. Tem os puces e tudo mais. Mas acho que, com esse pedacinho do meu caderno, sua viagem vai valer a pena. bjs, Sissi

TO THE FASHION TRAVELLER Vintage Rio

(dedicated to the amazing number of fashion-loving foreigners who visit this page. pardon my english, it´s not as good as my heydays in dartmouth)

Buenos Aires, now unfairly, continues to hold the informal title of the best vintage shopping capital in the world. Mostly because the elite - who has spent a lifetime consuming as europeans - has lost its money thru the decades and the shops have had the kindness to pass along this goodies to the new and stylish generations. The thing is, once a place gets that kind of publicity, there goes the deal. Last time I went there, San Telmo flea market was poor in merchandise. The vintage jewellry shops around the square were far overpriced. But I just got back from Rio de Janeiro and I recommend you this: get your ticket soon before everyone reads this post and flies to Brazil for a vintage shopping spree.

For almost 200 years, Rio, as the capital, was the country´s fashion and cultural center. Women bought Paris - hats, gloves, dresses, you name it. In the 1950s - the city was blooming with Balenciaga dresses dancing bossa nova - which not only the fashion-forward women bought, but the cafe-society wore in spite of man hating it. As Brasilia gained power, Rio began to loose it. Parties, dinners chez Madame X and Monsieur Y, concerts began to dim. And with nowhere to go, why keep a closet full? The same goes to décor. "People just want to get rid of the past. They don´t like it anymore or simply cannot keep it", said to me the vendor of Style d´Art, the antique shop where I bought myself a nice silver mesh belt to tie around either (and obviously) around my waist or to wear as a loose tie (Atlântica Avenue, 4240, in front of the Copacabana Fort and inside a gallery full of antique shops with home pieces).

So now Rio is THE place to buy vintage. Not as much for the quantity as for the quality of stuff.

At 143, Siqueira Campos St., Copacabana, there are three floors dedicated to china, chandeliers, Bohemia crystal glasses which surely have seen the best parties in the best salons. Jewellry is also well represented, specially in ruby, emerald and sapphire solitaire rings in pink gold settings and bands.

Luckily, I was there during the Portas Abertas Art Festival, held once a year in Santa Teresa neighborhood, one of the privileged views of the city. During the weekend, 43 ateliers opened their doors for visitors strolling the hills of the neighborhood (for next year´s dates, click here). There, among paintings, I found a shop with great books on the history of Brazil and everyday objects - such as giant hair clips in their original case. Made in England, they were used by women to make grading waves on the hair. The owner said Belle Époque, but I´m guessing early 1920s.

I also found one among many street vendors selling the best vintage jewels from India and Morocco. From her, I got a bakelite bracelet (bakelite is the first synthetic resin, formulated in 1909 by the Belgian chemist Leo Hendrick Baekeland and it became the IT-costume jewellry in the Celluloid Era, the 1920, prior to lucite, vinyl and nylon), a jade bracelet and a silver manilla bracelet, with slaves heads sculpted in each end. I found this quite something for manilla bracelets, usually made in copper and brass, became one of the standard trade currencies in the 16th century. The Portuguese, a century earlier, had used them to pay for leopard skins, pepper, cloth, ivory and slaves in Benin - now southwest Nigeria - suppling the shortage of brass and copper production in West Africa, a region known to have invented the smelting of copper and the casting of brass in the 10th century. The ‘manillas’ were made in the Low Countries (modern Holland), traded throughout West Africa as a kind of currency, and melted down by the brass workers of Benin.

(I´ll ask a friend, pro photographer, to click those pieces so I can share them with you)