"Detesto a palavra 'útil'."
O estilista criado em Montreal e baseado em Londres, uma espécie de neoLacroix (versão menos), ganhou hoje um prêmio da conselho de moda inglês.
ps. "I hate the word ‘useful’."
quarta-feira, 31 de março de 2010
sábado, 27 de março de 2010
quarta-feira, 24 de março de 2010
FANTASCHIC Dries Van Noten
Paris, temporada inverno 2010Cor, textura, estampa - e esse verde-esmeralda que ele faz tão bem.
(cortesia de Jak & Jil)
France24:The best of Baselworld watch fair including the 150th anniversary of Chopard and TAG Heuer and the 10 years of Chanel
France24:The best of Baselworld watch fair including the 150th anniversary of Chopard and TAG Heuer and the 10 years of Chanel’s J12 watch
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Assistam ao vídeo de Jessica Michault, repórter de moda do International Herald Trubine online, sobre as novidades na relojoaria mostradas na feira de Basel, Suíça.
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Assistam ao vídeo de Jessica Michault, repórter de moda do International Herald Trubine online, sobre as novidades na relojoaria mostradas na feira de Basel, Suíça.
Suzy Menkes sobre Pierre Cardin, 60 anos de moda
De 22março, no NYT:
Pierre Cardin: One Step Ahead of Tomorrow
By SUZY MENKES
PARIS — It is 60 years since Pierre Cardin, fashion’s eternal futurist, opened his Paris fashion house; half a century since he first brought his designs to a desolate, postwar Japan; and more than two decades since he pioneered fashion in China, becoming such a cultural super star that he was watched by this journalist in Beijing in 1993 being cheered and smothered with bouquets of flowers.
But face to face, Mr. Cardin is short on reminiscences about Mao jackets and bicycles and minimizes the historic forward march of his long career. There is only one subject that really interests this 87-year-old designer: What is he doing for tomorrow’s world?
“When I started 60 years ago, the fashion I was drawing was something strange — people said I was crazy and they never wanted to wear my clothes,” said Mr. Cardin, signing copies of his commemorative book at Maxim’s, the historic Parisian Belle Époque restaurant, that he owns and has turned into a global brand.
“My way was to draw something of the future — to be young, to see that a woman could be free,” said Mr. Cardin. “I wanted to give women in the 1960s a chance to work, to sit, to take the car and drive in my dresses.”
The new architecture that the designer built to express the physical and mental emancipation of women is vividly illustrated in “Pierre Cardin, 60 Years of Innovation,” written by Jean-Pascal Hesse, his long-term collaborator, and published by Assouline.
The 1960s dresses, square-cut to free the body, but with all sorts of circular cutouts and satellite sleeves spinning in orbit round the arms, are icons of the space age. The alien innocents in their aviator helmets, miniskirts and colorful hose, expressed the explosion of a new youth culture.
The landmark Cosmos collection of 1964, with tunic and hose for both men and women, was a confident statement about unisex clothing. It anticipated the masculine/feminine fashion standoff that dominated the second half of the 20th century.
There are iconic pieces: the 1968 minidresses in “Cardine,” an early experiment with techno fabric; a circular 1969 vinyl raincoat; or even a felt 1971 envelope hat. Perhaps the most striking thing about the designs is not their sharp angles and compass twirls. It is that they could all walk right out on the street today and not seem out of place.
In fact, today’s students seem to be catching up with Mr. Cardin’s style. During London Fashion Week last month, there was a dominance of 3-D dresses with angular cuts, created, as if they were the designer’s disciples, by the class of 2010 at Central Saint Martins college of art and design.
“I have a very big respect for English design, because they are provocation, and when you provoke, something stays after,” says Mr. Cardin.
Yet his own fashion training was a conventional apprenticeship in haute couture, where he learned his precise cutting skills. After a tough childhood, as his parents, escaping Italy’s Fascist regime, settled in France in 1924, “Pietro Cardin” was apprenticed to a tailor and then worked at the houses of Paquin, Schiaparelli and Christian Dior. He remembers the artistic milieu when he worked with the decorative artist Christian Bérard to design costumes for Jean Cocteau’s legendary 1946 movie “La Belle et la Bête” (Beauty and the Beast).
But the radical designer was never comfortable inside a shell of couture gentility. He scandalized the fashion world when he introduced ready-to-wear clothes in 1959 — for which egalitarian gesture he was flung out of the Chambre Syndicale, couture’s ruling body.
From then on, Mr. Cardin was considered a maverick and an outsider, criticized for creating furniture that looked as though it were extruded from a space ship (although he explains that he would “buy the tree, cut the wood and make the drawing.”) The designer was berated for building an empire on licenses for anything from men’s shirts to a frying pan — even though it made him a fortune, which he invested in classic French real estate, including the Marquis de Sade’s castle in the Lubéron district. There he holds annually one of his many cultural events.
“I am presenting ‘Casanova,’ a comedy musicale in the Place San Marco in Venice next July,” says Mr. Cardin. “And last year I made ‘Marco Polo’ in China. I try to make my life enjoyable.” He was referring to a ballet about the exotic travels of the medieval explorer Marco Polo, interpreted by the Shanghai ballet to usher in the Chinese Lunar New Year.
The boldly illustrated book, with its images of the colorful circle furniture and of the visionary zippered-jersey masculine sportswear, is a monument to the Pierre Cardin oeuvre. But the designer’s legacy is also about his visits to China and his early vision of fashion’s dormant dragon, which he helped to awaken. Subsequently he has pioneered other areas, showing collections in front of 200,000 onlookers in Moscow’s Red Square in 1991 and opening up Vietnam in 1993. His aim is always, even in his late ’80s, to appeal to the next generation.
Perhaps the most interesting angle on the Pierre Cardin legacy is its current relevance, as viewed by a designer who was not even born when the geometric futurism was created.
Louise Goldin, 30, a graduate from Central Saint Martins, found a Cardin image of an outfit, paneled in leather, during research for her autumn 2010 collection.
“It is beautiful and it still looks so futuristic — and that is the way I have been working,” says Ms. Goldin. “I like to challenge myself. There were a lot of elements of 3-D. But that is the moment we are in. His images still look so incredibly modern.”
Mais sobre, na matéria que eu publiquei na edição de janeiro 2010 de Vogue.
No mundo da lua
Livro refaz os 60 anos da viagem cósmica de Pierre Cardin, o criador futurista que deu sentido a palavra designer.
Por Simone Esmanhotto
Tem um clichê a que o mundo da moda adora recorrer: "existe um antes e um depois de fulano de tal". Bem aplicado, o raciocínio vale para Coco Chanel, para Yves Saint Laurent e até para o neófito Alexander Wang, mocinho que reconheceu a dinâmica da vida hipermoderna e injetou o lado salto alto no esporte e no moletom. E vale, sem dúvida, para Pierre Cardin que, do alto dos seus 87 anos, comanda há seis décadas a marca própria – uma trajetória sem igual revista em Pierre Cardin: 60 years of Innovation (Assouline, 75 dólares). "Cardin foi pioneiro na criação de um look escultural, arquitetônico, com uma sensibilidade futurista", diz Jean-Pascal Hesse, autor do livro e diretor de comunicação da maison Cardin há 15 anos.
A questão é qual o antes e depois de Cardin para a moda? Com 120 imagens distribuídas em 200 páginas, o livro seduz a ponto de qualquer um jurar piamente que é a estética. Mas, quando eu avisto, a caminho desta Vogue, um taxista de um ponto nos Jardins com um jeans bem índigo e a assinatura Pierre Cardin em fio alaranjado pespontada num dos bolsos de trás, meu hunch diz outra coisa. Por mais imperdível, lindo e necessário de se conhecer que seja o look Jetsons de Cardin, ele é uma das pontas do triângulo amoroso da moda com a corrida espacial da década de 1960 – as outras duas ocupadas por André Courrèges e Paco Rabanne. O que faz dele único é ter transformado seu nome em marca, um pequeno passo para o homem mas um gigantesco salto para a moda. Se Chanel abriu as portas do closet feminino para a modernidade e Yves Saint Laurent criou o figurino da liberação dos estereótipos sexuais, foi Cardin quem permitiu ser possível comprar hoje um lençol Alexandre Herchcovitch ou um míni Reinaldo Lourenço para C&A. "Eu queria que meu nome se tornasse uma grife, não apenas uma etiqueta", declarou.
Seu desejo, hoje parte do ar que a moda respira, virou a base de um império bilionário, que engloba das roupas aos móveis, passando por hotéis e até o lendário restaurante Maxim's, em Paris. Mas em 1959 – ano da primeira coleção prêt-à-porter feminino de Cardin (e do mundo), desfilada da loja de departamentos Au Printemps – deixar de ser uma etiqueta significava deixar de circular apenas nos grandes salões. "Essa forma de distribuição e diversificação era o caminho lógico para um costureiro que acreditava que o direito ao luxo não deveria ficar restrito a uma elite e sim ser aproveitado por milhões de mulheres", diz Elisabeth Längle, autora de Pierre Cardin: Fifty years of Fashion and Design (Thames and Hudson). CArdin estava anos-luz à frente dos pares. Esnobe por definição e feliz por estar confinado à pequena roda da alta sociedade, o clã da alta costura ficou siderado. Cardin foi criticado por explorar (no mau sentido do verbo) seu nome e diminuir o prestígio do métier. "Ele quebrou as regras do jogo e abriu caminho para o consumidor atual, que é vidrado em design." É lenda, segundo o jornalista Richard Morais, autor de Pierre Cardin: the Man who became a Label (Batam), a história de que Cardin teria, por isso, sido expulso da Câmara Sindical. Ele saiu por conta própria depois de quebrar a regra de restrição à cobertura dos desfiles pela imprensa.
Nascido em 1922 em Sant'Andrea di Barbarana, nos arredores de Veneza, e criado no interior da França, Cardin sempre foi um visionário. Antes de abrir a própria maison, passou por ateliês de gente tão avant-garde quanto ele. Primeiro como aprendiz no ateliê de Jeanne Paquin (1869-1936), a primeira costureira a levar os desfiles para onde estava a clientela. No caso do verão, de Paris para Longchamps ou Chantilly. Depois, veio a passagem-relâmpago por Elsa Schiaparelli, que abalou a noção de chic com doses espetaculares de sportswear e surrealismo. Por fim veio Christian Dior, com quem Cardin foi trabalhar logo no começo do ateliê que ressuscitou a alta costura varrida do mapa pela Segunda Guerra. Quando todos os costureiros se limitavam a assinar perfumes, Dior ousou licenciar seu nome em meias. Foi criticado por explorar (no mau sentido do verbo) seu nome e diminuir o prestígio do métier, mas mostrou a Cardin qual seria o verdadeiro new look da moda. Com um visão redonda do mundo – ele já declarou amar o círculo, "um símbolo da eternidade. Sou um Pierrot Lunar fascinado pelo universo. A lua, o Sol, a Terra são criações puras, sem começo nem fim", disse – Cardin entendeu que não havia limites para a criação e que ela andava de braços dados com o negócio. Seu olhar deu formas geométricas a roupas, acessórios, pufes e tudo mais o que um designer – e não mais um costureiro e não simplesmente um estilista – poderia inventar. E levou seu desenho até mesmo para o jeans do taxista dos Jardins. Depois de Cardin, a moda virou o universo em expansão.
Veja o slideshow
E o vídeo.
MÁXIMA DO DIA René Bizet (1887 - 1947)*
"Toda revolução começa com uma troca de roupas."
* Jornalista baseado em Paris.Escreveu para o L'Oeuvre e roteiros de cinema.
* Jornalista baseado em Paris.Escreveu para o L'Oeuvre e roteiros de cinema.
segunda-feira, 22 de março de 2010
BELEZA PURA grampinho fino
Todos 3.1 Phillip Lim, verão 2010Um acessório mínimo, num penteado mínimo e tudo com efeito máximo.
Versões frente e verso.
sábado, 20 de março de 2010
COM QUE ROUPA? Aniversário-bailinho
Moschino, pré-verão 2010Vestidos parecem fáceis demais. Saiotas com camiseta podrinha já cansam a beleza. Então, como mostrar referência ao clima comemoração sem ser óbvia?
Se o novo terno é feito de short, idem para o smoking. Você mantém o fator seduçao com as pernas de fora, faz reverência ao aniversariante com a peça mais clássica do baile fino e ainda se destaca na miultidão, o que é sempre bem-vindo.
quinta-feira, 18 de março de 2010
ROUPAS DO OFÍCIO sexta-feira de novo terno
3.1 Phillip Lim, verão 2010Muitas passarelas têm mandando sinais de que o novo power suit é relax a ponto de permitir um short no lugar da calça.
Então, para quem tem pernas, que seja. Especialmente numa sexta feliz!
Magreza é bom que não engorda
Eu acho curioso que todo mundo condene a "magreza das modelos", repetindo isso como um mantra-clichê, que perde o sentido quanto mais vezes é repetido. Como se a indústria da moda fosse uma ditadora cruel do look campo-de-concentração sozinha, como se nada ao redor valorizasse o padrão mais osso, menos carne.
O que falta é analisar o porquê do nosso gosto cultural por tudo o que é magro. Magreza (e as linhas agudas, anticurvas, que ela produz), defininda de um jeito superficial, é a expressão estética de um senso de valor que determina a rapidez/agilidade como máximo.
Velocidade, se sabe, passou a ser valorizada no começo do século 20, quando a luz elétrica seguida do cinema seguido do automóvel introduziram um apreço sem igual por tudo o que é veloz (quem é gordo é devagar).
É de se surpreender que o art déco _ com suas linhas retíssimas, que não perdem tempo fazendo curvas como baratas embriagadas por baratox (merci, níquel náusea)_ seja a grande expresssão estética dos anos 20? Os anos fordianos, os anos do LBD Chanel e de Josephine Baker e sua cheetah de coleira?
Não.
É a natureza dominada pela mecanização e reprodução em série, pelo artificial, prático e rápido - pela linha que corre de um ponto a outro sem desvios - ou sem gordura, para ficar no campo semântico da dieta (é assim que se fala, madame mimi?)
O que a obsessão pela magreza tem a dizer sobre que tipo de valores cultivamos? É isso que ninguém aponta claramente.
Por favor, alguém entreviste Umberto Eco, teórico do feio e do belo em dois livros magistrais. Vamos de fato discutir a magreza na moda como um reflexo do tempo.
O resto é manchete barata.
O que falta é analisar o porquê do nosso gosto cultural por tudo o que é magro. Magreza (e as linhas agudas, anticurvas, que ela produz), defininda de um jeito superficial, é a expressão estética de um senso de valor que determina a rapidez/agilidade como máximo.
Velocidade, se sabe, passou a ser valorizada no começo do século 20, quando a luz elétrica seguida do cinema seguido do automóvel introduziram um apreço sem igual por tudo o que é veloz (quem é gordo é devagar).
É de se surpreender que o art déco _ com suas linhas retíssimas, que não perdem tempo fazendo curvas como baratas embriagadas por baratox (merci, níquel náusea)_ seja a grande expresssão estética dos anos 20? Os anos fordianos, os anos do LBD Chanel e de Josephine Baker e sua cheetah de coleira?
Não.
É a natureza dominada pela mecanização e reprodução em série, pelo artificial, prático e rápido - pela linha que corre de um ponto a outro sem desvios - ou sem gordura, para ficar no campo semântico da dieta (é assim que se fala, madame mimi?)
O que a obsessão pela magreza tem a dizer sobre que tipo de valores cultivamos? É isso que ninguém aponta claramente.
Por favor, alguém entreviste Umberto Eco, teórico do feio e do belo em dois livros magistrais. Vamos de fato discutir a magreza na moda como um reflexo do tempo.
O resto é manchete barata.
quarta-feira, 17 de março de 2010
MÁXIMA DO DIA Karl Lagerfeld
"O futuro da moda é a seis meses."
(na temporada de inverno 2010)
ps. adoro o cinismo dele.
(na temporada de inverno 2010)
ps. adoro o cinismo dele.
MODA NA REAL As irmãs Barros, no ateliê da Vila Olímpia
Dani e Cris BarrosHá pouco mais de um mês, fui visitar a coleção de inverno da Cris Barros no novo ateliê/miniconfecção da moça.
O desfile é hoje e é sempre uma antecipação saber o cenário em que vai rolar. Vai ser no edifício Dacon.
Por ora, as razões de ser dos looks cotidianos de Dani, a irmã das finanças, e de Cris, a irmã criativa.
DANI BARROS, SÓCIA E GAROTAS DOS NÚMEROS
Usa: Tudo Cris Barros, sempre!
Qual a melhor ideia do look? O brinco, que dá para usar de vários jeitos. E amo o legging, básico do básico. Eu vou me apaixonando pelas peças a medida em que eu vou descobrindo cada uma.
Se veste para quem? Para mim e dependendo do meu astral! O que eu não gosto é do "normal"
CRIS BARROS, ESTILISTA
Usa: Tudo Cris Barros, inverno 2010.
Por que escolheu esse look? É um dia de semana e minha ideia é me sentir bem na minha própria pele, me sentir confortável e me gostar. É uum look bem dia de trabalho na fábrica.
Se veste para quem? Engraçado, eu curto a hora de sair do banho e brincar na frente do espelho. Fico louca testando os looks. Mas fico feliz se o namorado e as amigas elogiam.
terça-feira, 16 de março de 2010
A SEMANA COM Maria Prata - dia 07
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, Paris
Foto Vogue França
Usa: Top? Alexandre. Saia e cinto? Reinaldo. Casaco? Samuel.
Qual a melhor ideia do look? O mais incrivel desse look eh q ele saiu no site da vogue francesa, gente! Euzinha, rainha do jeans e sapatilha, pagando de fashionista fina nos jardins des tuilleries. Rs... Essa historia de figurino eh realmente bem legal. Ha!
Vamos combinar que não é todo dia que isso acontece e eu não tenho a menooor vocação pra achar isso normal e act blasé! tô errada?
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, ParisFoto Vogue França
Usa: Top? Alexandre. Saia e cinto? Reinaldo. Casaco? Samuel.
Qual a melhor ideia do look? O mais incrivel desse look eh q ele saiu no site da vogue francesa, gente! Euzinha, rainha do jeans e sapatilha, pagando de fashionista fina nos jardins des tuilleries. Rs... Essa historia de figurino eh realmente bem legal. Ha!
Vamos combinar que não é todo dia que isso acontece e eu não tenho a menooor vocação pra achar isso normal e act blasé! tô errada?
segunda-feira, 15 de março de 2010
TENDENCINHA Forbes e o ranking dos top 10 ecodesigners
Faz um tempinho que muito gente espera que design e responsabilidade ambiental andem juntas.
Na queda de braço, como bem me disse Natalie Klein em entrevista para o Especial Luxo Veja São Paulo 2009, vence a peça mais bonita - por mais ecologicamente correta que a outra seja.
Claro, moda é sobre aparentar um mundo melhor. Então que a leva de designers siga o exemplo de Stella McCartney, cujas peças vendem horrores porque são bonitas. Plus side serem verdes.
E o caldo verde vem engrossando - e, mais curioso ainda - finalmente significa tutu. Tanto que a Forbes listou os 10 ecodesigners mais importantes do mundo.
Não sejamos carolas, caretas ou ingênuos. Tutu é o que move o mundo. E se o verde move - ou pelo menos começa a chamar a atenção dos big pockets, como demonstra o interesse da top revista de negócios -, melhor para o mundo.
Quem são eles, segundo a Forbes:
"Suzy Amis Cameron, mulher de James Cameron, concorreu ao Oscar de 2010, assim como Livia Giuggioli, mulher do ator Colin Firth. Estamos falando, é claro, do desafio "tapete verde". Ecofashion ou moda sustentável está colocando as maguinhas de fora nos lugares mais inesperados, incluindo o tapete vermelho. Aqui estão os top designers que porvam que orgânico pode ser moderno.
1. Bodkin Inglês arcaico para "agulha". As designers Eviana Hartman e Samantha Pleet receberam, em 2009, 25 mil dólares da Ecco Domani Fashion Foundation. Usar materiais incomuns como hibiscos e plantas para tingimento à mão é a especialidade das moças, cujo estúdio fica no Brooklyn. Vale visitar o blog, que lista inspirações finas como o Vitra. Isso, sim, é design!
2. Edun. Parceria entre Bono e sua mulher, Ali Hewson, Edun (nude soletrado ao contrário) pretende aumentar a produção de moda na África. A premissa: negócios, não ajuda (o bom e velho ensinar a pescar e não dar o peixe, como se diz aqui no Brasil). A maioria das peças é casual: camisetas, jeans, vestidos. "Comprar virou política", disse Hewson aos repórteres, quando a marca foi lançada, em 2005, apontando que a marca só trabalha com fábricas que respeitam os direitos trabalhistas.
3. Lara Miller. O amor de Lara pela alta moda verde começou na sua cidade natal, Chicago. Mais tarde, treinou técnica no Art Institute. As criações são feitas com tecidos feitos de bambu e algodão reciclável.
4. Linda Loudermilk Linda surgiu na cena parisiense há seis anos, mas no lugar de se contentar com confetes, ela declarou preferir "fazer um businesscom alma". Combinando tecidos feitos de bambu, milho e até de algas, ela se tornou um dos expoentes da moda verde (em 2007, foi considerada um dos nomes mais influentes da moda pela revista W).
5. Organic by John Patrick. John prevê um mundo em que as pessoas não precisem mais perguntar mais "é orgânico?", mas dirão "claro que é orgânico". Vencedor deste ano do prêmio de sustentabilidade Ecco Domani, mostrou o inverno 2010 no primeiro dia da semana de moda de Nova York.
6. Samantha Pleet. A nova-iorquina entrou para a cena verde em 2006 com peças de algodão orgânico e lã. A mais nova empreitada é a linha masculina, Patrick Pleet, feita em colaboração com o marido.
7. Thieves. A marca de Sonja Den Elzen, de 2006, debutou no GreenShows neste ano. Como várias do gênero, ela aposta em fibras orgânicas. Sua marca é rejeitar as tendencinhas a favor de peças bem feitas e sensuais.
8. Stella McCartney. É a quintessência do século 21, um passo evolutivo de Coco Chanel: alfaiataria sensual com direito à defesa dos direitos dos animais.
9. Susan Woo. O inverno 2010 é a terceira coleção da marca, baseada em NYC. A receita é aplicar matéria-prima sustentável ao desgin atemporal.
10. Titania Inglis. Titania acredita no minimalismo em todos os aspectos da vida. A coleção, lançada em 2009, usa algodão e lã orgânicos e couro tingido por plantas.
Na queda de braço, como bem me disse Natalie Klein em entrevista para o Especial Luxo Veja São Paulo 2009, vence a peça mais bonita - por mais ecologicamente correta que a outra seja.
Claro, moda é sobre aparentar um mundo melhor. Então que a leva de designers siga o exemplo de Stella McCartney, cujas peças vendem horrores porque são bonitas. Plus side serem verdes.
E o caldo verde vem engrossando - e, mais curioso ainda - finalmente significa tutu. Tanto que a Forbes listou os 10 ecodesigners mais importantes do mundo.
Não sejamos carolas, caretas ou ingênuos. Tutu é o que move o mundo. E se o verde move - ou pelo menos começa a chamar a atenção dos big pockets, como demonstra o interesse da top revista de negócios -, melhor para o mundo.
Quem são eles, segundo a Forbes:
"Suzy Amis Cameron, mulher de James Cameron, concorreu ao Oscar de 2010, assim como Livia Giuggioli, mulher do ator Colin Firth. Estamos falando, é claro, do desafio "tapete verde". Ecofashion ou moda sustentável está colocando as maguinhas de fora nos lugares mais inesperados, incluindo o tapete vermelho. Aqui estão os top designers que porvam que orgânico pode ser moderno.
1. Bodkin Inglês arcaico para "agulha". As designers Eviana Hartman e Samantha Pleet receberam, em 2009, 25 mil dólares da Ecco Domani Fashion Foundation. Usar materiais incomuns como hibiscos e plantas para tingimento à mão é a especialidade das moças, cujo estúdio fica no Brooklyn. Vale visitar o blog, que lista inspirações finas como o Vitra. Isso, sim, é design!
2. Edun. Parceria entre Bono e sua mulher, Ali Hewson, Edun (nude soletrado ao contrário) pretende aumentar a produção de moda na África. A premissa: negócios, não ajuda (o bom e velho ensinar a pescar e não dar o peixe, como se diz aqui no Brasil). A maioria das peças é casual: camisetas, jeans, vestidos. "Comprar virou política", disse Hewson aos repórteres, quando a marca foi lançada, em 2005, apontando que a marca só trabalha com fábricas que respeitam os direitos trabalhistas.
3. Lara Miller. O amor de Lara pela alta moda verde começou na sua cidade natal, Chicago. Mais tarde, treinou técnica no Art Institute. As criações são feitas com tecidos feitos de bambu e algodão reciclável.
4. Linda Loudermilk Linda surgiu na cena parisiense há seis anos, mas no lugar de se contentar com confetes, ela declarou preferir "fazer um businesscom alma". Combinando tecidos feitos de bambu, milho e até de algas, ela se tornou um dos expoentes da moda verde (em 2007, foi considerada um dos nomes mais influentes da moda pela revista W).
5. Organic by John Patrick. John prevê um mundo em que as pessoas não precisem mais perguntar mais "é orgânico?", mas dirão "claro que é orgânico". Vencedor deste ano do prêmio de sustentabilidade Ecco Domani, mostrou o inverno 2010 no primeiro dia da semana de moda de Nova York.
6. Samantha Pleet. A nova-iorquina entrou para a cena verde em 2006 com peças de algodão orgânico e lã. A mais nova empreitada é a linha masculina, Patrick Pleet, feita em colaboração com o marido.
7. Thieves. A marca de Sonja Den Elzen, de 2006, debutou no GreenShows neste ano. Como várias do gênero, ela aposta em fibras orgânicas. Sua marca é rejeitar as tendencinhas a favor de peças bem feitas e sensuais.
8. Stella McCartney. É a quintessência do século 21, um passo evolutivo de Coco Chanel: alfaiataria sensual com direito à defesa dos direitos dos animais.
9. Susan Woo. O inverno 2010 é a terceira coleção da marca, baseada em NYC. A receita é aplicar matéria-prima sustentável ao desgin atemporal.
10. Titania Inglis. Titania acredita no minimalismo em todos os aspectos da vida. A coleção, lançada em 2009, usa algodão e lã orgânicos e couro tingido por plantas.
A SEMANA COM Maria Prata - dia 06
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, Paris
Usa: Blusa? Marcelo Quadros. Calça? Bobô. Cinto? Reinaldo Lourenço.
Qual a melhor ideia do look? Aqui, é o brilho que faz a diferença. Não é uma blusa que eu usaria na vida real, mas no vídeo ela funciona superbem!
Foto Tatiana Dalla Bona
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, ParisUsa: Blusa? Marcelo Quadros. Calça? Bobô. Cinto? Reinaldo Lourenço.
Qual a melhor ideia do look? Aqui, é o brilho que faz a diferença. Não é uma blusa que eu usaria na vida real, mas no vídeo ela funciona superbem!
Foto Tatiana Dalla Bona
FASHION GURU Oliver Zahm, da Purple
O Style.com vem publicando uma série de entrevistas sobre o futuro da moda. Selecionei (e traduzi) aqui as pérolas roxas de Oliver Zahm.
"O amor de Olivier Zahm pelas mulheres é sabido, notório e documentado pelo próprio. Mas este francês, editor e fundador da revista independente, bianual, Purple Fashion, tem muitas outras paixões: arte, moda, seu uniforme diário de jeans branco (ou cinza) + jaqueta de couro Yves Saint Laurent, festas, liberdade.
Talvez haja um elemento de auto-promoção por trás de tudo isso, mas num mundo cada vez mais conformista, Zahm oferece uma voz astuta, original e divertida. Durante nossa conversa, feita por telefone no mês passado entre NY e Paris e de alguma forma resumida aqui, ele discutiu sua convicção de que revistas existirão enquanto a moda existir, a sua suspeita de que a crise econômica tenha sido só um jeito de amedontrar as pessoas e seu desejo ardente de que o mundo em geral _ e Lindsay Lohan em particular _ parem de gastar tanto dinheiro em roupas.
Por Dirk Standen
Qual foi o impulso por trás do Purple Diary?
Foi meio por acidente, porque Purple Diary era apenas uma seção de um projeto maior. Comecei a tirar fotos diariamente de festas e imagens da minha vida, então precisava de um jeito interessante de usar essas fotos sem deixá-las em arquivos digitais para desaparecerem. Porque agora tudo desaparece. É digital e se você não copia no HD, as imagens desaparecem depois de um ou dois anos. Então, tive essa ideia de fazer um diário pessoal, íntimo, misturando privacidade com minha vida pública e criando uma espécie de contraste e coexistência entre o que é realmente pessoal, como sexo e amor, e o que é realmente público _ uma festa, um desfile, uma exposição. Ficou interessante porque quebrar essas barreiras é justamente o que a internet faz. Para as celebridades, é um pesadelo, mas para mim é um prazer. É uma opção. Adoraria ir mais fundo na intimidade, mas minha namorada e minhas amantes ficam relutantes.
As reações ao blog surpreenderam você?
O que me surpreendeu foi a quantidade de gente. Imprimo 60 mil cópias da Purple por estação e tenho 100 mil visitantes semanais no blog - portanto mais visitantes por semana na internet do que por edição da revista. Pelas discussões, posso ver que as pessoas sabem onde estive, o que fiz, se vi esse filme ou aquela exposição e isso tem mudado a minha vida, a forma como eu interajo com as garotas, com os amigos. Só não mudou a forma como eu interajo com os anunciantes (risos).
Vamos falar sobre isso.
Bem, não encontrei o jeito certo de fazer um dinheirinho do blog porque não estou interessado em anunciantes regulares. Acho que isso seria péssimo. Então, nao quero nenhum tipo de anúncio. Estou buscando um jeito de envolver as marcas, mas ainda não encontrei e isso não é minha prioridade.
Você diz que gostaria de ir mais fundo na intimidade?
É delicado porque respeitos as garotas ao meu redor. Elas são de carne e osso e eu respeito a privacidade delas, portanto não posso ir muito longe. Mas as vezes é divertido e elas encaram a ideia. Às vezes, estão emocionalmente envolvidas e fica mais difícil - e eu compreendo. Para mim, sexo e amor são as coisas mais bonitas da vida. Mais bonitas do que uma paisagem - então, eu adoro tirar fotos das garotas nesses momentos privés porque elas estão oferecendo o lado mais bonito delas. É um presente de deus. Não sou new age, não sou místico, apenas amo essa beleza e capturá-la com uma câmera para dividi-la. E Purple é um estilo de vida. Com a minha revista, o que quero é ser mais livre e quero que as pessoas sejam mais livres, abertas às possibilidades de contato, amor, sexo. Purple é um estilo livre, não de um jeito babaca, infantil, imaturo - até porque agora eu tenho 45, 46. O blog também tem essa vocação. Se minha vida fosse perfeita, ela seria como o Purple Diary. É uma ilusão também. Estou cosntruindo um personagem.
Você já disse que a internet não é um meio criativo.
Para a moda, não é. Para a moda, o meio criativo é a revista, onde a fotografia não mostra apenas as últimas coleções e as roupas e sim jeitos de usá-las. Elas capturam um espírito, um certo momento no tempo - e isso é criatividade na moda. É uma maneira de encarnar e interpretar a moda. Na internet, não vejo isso - mas talvez eu esteja errado. Televosão não é um meio para a moda de jeito nenhum. Aliás, não acho que a tv seja meio para alguma coisa a não ser para controlat a população e fazê-la mais estúpida. Definitivamente a internet é um meio para a interação, para o contato. Não para a criatividade.
Então, você não vê a internet desbancando as revistas?
As revistas comerciais serão substituídas, porque a internet é um lugar melhor para o comércio e para a informação imediata. A internet é a oportunidade para as revistas porque as força a ser mais criativas e explorar a sua real essência e a sua razão de ser. E a razão de ser não é o comércio. Revistas também existem para educar, pela energia, pelo voyerismo, pela sensualdiade, pelo prazer, por muitas razões. Não apenas para vender produtos. Essa é a razão pela qual agora no Japão nào há boas revistas de moda. É um desastre porque eles apenas consideram as revistas uma extensão da publicidade. Esse tipo de revista, estritamente comercial, vai morrer porque há mais contato, informação e possibilidade de compra pela internet. Mas uma revista realmente criativa não pode ser substituída porque um site realmente criativo não existe e não existirá. Ninguém quer olhar um editorial na tela, ou você quer?
Bem, ninguém conseguiu fazer um bom trabalho ainda.
É muito difícil. Talvez alguém muito criativo consiga um resultado divertido, surpreendente. Talvez em breve vejamos um site de arte ou moda que possa mudar o estado das coisas. Eles precisam do formato da tv, algo que se mova? Não sei, é complicado. Pra mim, o futuro das revistas equivale ao futuro da moda. Se a moda desaparece, as revistas desaparecem. Enquanto a moda tiver algo para dizer e for um sonho imaginado por gente louca como John Galliano e Sonia Rykiel, teremos revistas. Faremos as melhores revistas possíveis, porque elas existem para celebrar essas mentes. Os designers são a verdadeira inspiração para as revistas de moda - os artistas, os arquitetos, os diretores de cinema, enfim. Enquanto houver arte e moda, revistas serão boas.
Desfiles, ao vivo, ainda importam? Qual a distância entre Nick Knight filmar o desfile de Alexander McQueen para uma apresentação sem público?
Para mim, a internet é só uma extensão da realidade. Não pode substitui-la. O desfile é uma cerimônia, uma cerimônia religiosa atentida por crentes de verdade. Você não vai a uma apresentação da Comme des Garçons se não acredita na Comme des Garçons. Se você não acreidta, vai a um jogo de basebal? Precisamos da cerimônia, precisamos que elas se superem, precisamos de testemunhas. A internet é apenas um jeito de ampliar a audiência e abrir a cerimônia para mais pessoas. Não vejo competição. Introduzir a internet num desfile, como Knight fez com McQueen, é também transformar o formato de um desfile. Usar a tecnologia é o futuro dos desfiles. Mas isso não quer dizer que eles vão acabar, certo?
Há muitos desfiles agora? Se você é a favor da liberdade, todos têm o direito de desfilar?
Sim, mas você só vai aonde quer ir. Ou só vai aonde não é convidado. O desfile é um momento muito importante, 5 ou 10 minutos de pura moda, livre de tudo, livre do comércio. É preciso preservar esse momento, o conceito psicológico do potlatch, onde se gasta dinheiro apenas pelos fogos de artifício. Celebramos e apenas celebramos e gastamos porque amamos a moda. Temos de ir aos desfiles com isso em mente, com esse espírito.
As pressões comerciais sobre os estilistas são muito fortes agora? Eles estão fazendo 8 ou mais coleções por ano. É possível ser criativo nessas circunstâncias?
É verdade e um grande problema. Não sei como aguentam a pressão. É hardcore. É preciso ter um bom time, ser respeitado e protegido isso. Pelos meus amigos vejo como é difícil suportar e vejo que eles não sabem exatamente como reagir. Eles não podem dar uma de Monsieur Saint Laurent e dizer "oh, desculpe, estou doente, tomei muitas drogas e não posso finalizar a coleção, vou para Marrakech". Bons tempos (risos). Eles seriam despedidos imediatamente.
Como você explica Karl Lagerfeld?
Eles tem um ótimo time e sabe guiá-los na mesma direção. E ele e muito rápido para encontrar ideias. Não perde um dia, uma hora, um minuto. é excepcional. Ele encontra ideias tão rápido porque é uma enciclopédia; sua mente é uma enciclopédia. Ele abre um livro dentro da cabeça e, toc toc toc, esse capítulo para esse ideia, boom boom, e aí ele põe tudo para funcionar numa mesma direção. E tudo é articulado e claramente organizado dentro do seu cérebro. Ele não se confunde nem tem ideias demais. Sua cabeça é clara e estruturada. Ele é uma enciclopédia viva. É mais rápido do que a internet, do que o google.
A fast fashion afetou o luxo?
Nào vejo um problema. É parte do jogo. O sistema da moda é uma grande máquina copiadora. Copiao passado, as tribos, os trabalhadores... Não acho isso negativo. Até Martin margiela tem uma linha qe é feita exatamente para reproduzir suas próprias roupas. Essa é a essência da moda. Como copiar? Esse é o problema: como você copia, o que você copia e como mistura diferentes cópias. Todas as roupas já foram feitas. Elas apenas são refeitas, refeitas, refeitas.
A situação econômica foi apenas um momento ou mudou tudo?
para mim, 2010 é um novo começo. Esotu muito otismista. Todo mundo está se fiando na crise econômica, mas para mim a real motivação da moda é o desejo. Este é um período para a gente seguir em frente ou é um período deprê no sentido psicológico? Para mim, está tudo aberto. É uma década nova, isso me anima. Temos mais alguns anos pela frente, vamos viver. Temos sorte de viver num mundo privilegiado. Crise econômica é só uma intoxicação em massa. Somos ricos, inteligentes, bonitos - então, qual o problema? A crise foi só um jeito de amedrontar e fazer as pessoas trabalharem mais. Não existe crise. Sempre foi difícil conseguir dinheiro e sempre será - especialmente quando você quer ser livre e fazer o que quer, ir aonde quer ir. E se o sistema bancário vai entrar em colapso, eu vou continuar a fazer a minha revista.
Falando sobre a sobrevivência da revista, eu acho que o jeito como você se veste é uma decisão conciente de se transformar em grife para aumentar a visibilidade da Purple.
Usar o mesmo uniforme todo dia é um jeito bacana de evitar despesar extras em tempos difíceis (risos). Coloquei Lindsay Lohan na capa da Purple, mas não concordo com a obsesão dela de comprar, comprar, comprar todo dia o máximo de roupas. Faço uma revista de moda - e sei que estou sendo gravado - mas eu amo todas as pessoas que amam moda a ponto de comprarem o mínimo de moda, apenas o que eles desejam muito, e que amam moda a ponto de lavarem corretamente as roupas (risos). Qual era mesmo a pergunta? Ah, sim, hoje moda é celebridade, então você tem que se glamourizar se quer ser levado a sério num mundo superficial. É preciso parecer glamouroso para que as pessoas acreditem que você faz parte do jogo. Antes eu achava que para fazer parte era preciso ser invisível. Mas isso foram os anos 90, com o sistema anti-star, anti-fashion, anti-grifes. Eu fui como Martin margiela e Helmut Lang, mas em 2001 eu mudei completamente. O que foi relevante nos 90 não é mais. E, em 2010, tudo mudou de novo. Não basta ser celebridade. Ninguém liga. É preciso seguir em frente."
"O amor de Olivier Zahm pelas mulheres é sabido, notório e documentado pelo próprio. Mas este francês, editor e fundador da revista independente, bianual, Purple Fashion, tem muitas outras paixões: arte, moda, seu uniforme diário de jeans branco (ou cinza) + jaqueta de couro Yves Saint Laurent, festas, liberdade.
Talvez haja um elemento de auto-promoção por trás de tudo isso, mas num mundo cada vez mais conformista, Zahm oferece uma voz astuta, original e divertida. Durante nossa conversa, feita por telefone no mês passado entre NY e Paris e de alguma forma resumida aqui, ele discutiu sua convicção de que revistas existirão enquanto a moda existir, a sua suspeita de que a crise econômica tenha sido só um jeito de amedontrar as pessoas e seu desejo ardente de que o mundo em geral _ e Lindsay Lohan em particular _ parem de gastar tanto dinheiro em roupas.
Por Dirk Standen
Qual foi o impulso por trás do Purple Diary?
Foi meio por acidente, porque Purple Diary era apenas uma seção de um projeto maior. Comecei a tirar fotos diariamente de festas e imagens da minha vida, então precisava de um jeito interessante de usar essas fotos sem deixá-las em arquivos digitais para desaparecerem. Porque agora tudo desaparece. É digital e se você não copia no HD, as imagens desaparecem depois de um ou dois anos. Então, tive essa ideia de fazer um diário pessoal, íntimo, misturando privacidade com minha vida pública e criando uma espécie de contraste e coexistência entre o que é realmente pessoal, como sexo e amor, e o que é realmente público _ uma festa, um desfile, uma exposição. Ficou interessante porque quebrar essas barreiras é justamente o que a internet faz. Para as celebridades, é um pesadelo, mas para mim é um prazer. É uma opção. Adoraria ir mais fundo na intimidade, mas minha namorada e minhas amantes ficam relutantes.
As reações ao blog surpreenderam você?
O que me surpreendeu foi a quantidade de gente. Imprimo 60 mil cópias da Purple por estação e tenho 100 mil visitantes semanais no blog - portanto mais visitantes por semana na internet do que por edição da revista. Pelas discussões, posso ver que as pessoas sabem onde estive, o que fiz, se vi esse filme ou aquela exposição e isso tem mudado a minha vida, a forma como eu interajo com as garotas, com os amigos. Só não mudou a forma como eu interajo com os anunciantes (risos).
Vamos falar sobre isso.
Bem, não encontrei o jeito certo de fazer um dinheirinho do blog porque não estou interessado em anunciantes regulares. Acho que isso seria péssimo. Então, nao quero nenhum tipo de anúncio. Estou buscando um jeito de envolver as marcas, mas ainda não encontrei e isso não é minha prioridade.
Você diz que gostaria de ir mais fundo na intimidade?
É delicado porque respeitos as garotas ao meu redor. Elas são de carne e osso e eu respeito a privacidade delas, portanto não posso ir muito longe. Mas as vezes é divertido e elas encaram a ideia. Às vezes, estão emocionalmente envolvidas e fica mais difícil - e eu compreendo. Para mim, sexo e amor são as coisas mais bonitas da vida. Mais bonitas do que uma paisagem - então, eu adoro tirar fotos das garotas nesses momentos privés porque elas estão oferecendo o lado mais bonito delas. É um presente de deus. Não sou new age, não sou místico, apenas amo essa beleza e capturá-la com uma câmera para dividi-la. E Purple é um estilo de vida. Com a minha revista, o que quero é ser mais livre e quero que as pessoas sejam mais livres, abertas às possibilidades de contato, amor, sexo. Purple é um estilo livre, não de um jeito babaca, infantil, imaturo - até porque agora eu tenho 45, 46. O blog também tem essa vocação. Se minha vida fosse perfeita, ela seria como o Purple Diary. É uma ilusão também. Estou cosntruindo um personagem.
Você já disse que a internet não é um meio criativo.
Para a moda, não é. Para a moda, o meio criativo é a revista, onde a fotografia não mostra apenas as últimas coleções e as roupas e sim jeitos de usá-las. Elas capturam um espírito, um certo momento no tempo - e isso é criatividade na moda. É uma maneira de encarnar e interpretar a moda. Na internet, não vejo isso - mas talvez eu esteja errado. Televosão não é um meio para a moda de jeito nenhum. Aliás, não acho que a tv seja meio para alguma coisa a não ser para controlat a população e fazê-la mais estúpida. Definitivamente a internet é um meio para a interação, para o contato. Não para a criatividade.
Então, você não vê a internet desbancando as revistas?
As revistas comerciais serão substituídas, porque a internet é um lugar melhor para o comércio e para a informação imediata. A internet é a oportunidade para as revistas porque as força a ser mais criativas e explorar a sua real essência e a sua razão de ser. E a razão de ser não é o comércio. Revistas também existem para educar, pela energia, pelo voyerismo, pela sensualdiade, pelo prazer, por muitas razões. Não apenas para vender produtos. Essa é a razão pela qual agora no Japão nào há boas revistas de moda. É um desastre porque eles apenas consideram as revistas uma extensão da publicidade. Esse tipo de revista, estritamente comercial, vai morrer porque há mais contato, informação e possibilidade de compra pela internet. Mas uma revista realmente criativa não pode ser substituída porque um site realmente criativo não existe e não existirá. Ninguém quer olhar um editorial na tela, ou você quer?
Bem, ninguém conseguiu fazer um bom trabalho ainda.
É muito difícil. Talvez alguém muito criativo consiga um resultado divertido, surpreendente. Talvez em breve vejamos um site de arte ou moda que possa mudar o estado das coisas. Eles precisam do formato da tv, algo que se mova? Não sei, é complicado. Pra mim, o futuro das revistas equivale ao futuro da moda. Se a moda desaparece, as revistas desaparecem. Enquanto a moda tiver algo para dizer e for um sonho imaginado por gente louca como John Galliano e Sonia Rykiel, teremos revistas. Faremos as melhores revistas possíveis, porque elas existem para celebrar essas mentes. Os designers são a verdadeira inspiração para as revistas de moda - os artistas, os arquitetos, os diretores de cinema, enfim. Enquanto houver arte e moda, revistas serão boas.
Desfiles, ao vivo, ainda importam? Qual a distância entre Nick Knight filmar o desfile de Alexander McQueen para uma apresentação sem público?
Para mim, a internet é só uma extensão da realidade. Não pode substitui-la. O desfile é uma cerimônia, uma cerimônia religiosa atentida por crentes de verdade. Você não vai a uma apresentação da Comme des Garçons se não acredita na Comme des Garçons. Se você não acreidta, vai a um jogo de basebal? Precisamos da cerimônia, precisamos que elas se superem, precisamos de testemunhas. A internet é apenas um jeito de ampliar a audiência e abrir a cerimônia para mais pessoas. Não vejo competição. Introduzir a internet num desfile, como Knight fez com McQueen, é também transformar o formato de um desfile. Usar a tecnologia é o futuro dos desfiles. Mas isso não quer dizer que eles vão acabar, certo?
Há muitos desfiles agora? Se você é a favor da liberdade, todos têm o direito de desfilar?
Sim, mas você só vai aonde quer ir. Ou só vai aonde não é convidado. O desfile é um momento muito importante, 5 ou 10 minutos de pura moda, livre de tudo, livre do comércio. É preciso preservar esse momento, o conceito psicológico do potlatch, onde se gasta dinheiro apenas pelos fogos de artifício. Celebramos e apenas celebramos e gastamos porque amamos a moda. Temos de ir aos desfiles com isso em mente, com esse espírito.
As pressões comerciais sobre os estilistas são muito fortes agora? Eles estão fazendo 8 ou mais coleções por ano. É possível ser criativo nessas circunstâncias?
É verdade e um grande problema. Não sei como aguentam a pressão. É hardcore. É preciso ter um bom time, ser respeitado e protegido isso. Pelos meus amigos vejo como é difícil suportar e vejo que eles não sabem exatamente como reagir. Eles não podem dar uma de Monsieur Saint Laurent e dizer "oh, desculpe, estou doente, tomei muitas drogas e não posso finalizar a coleção, vou para Marrakech". Bons tempos (risos). Eles seriam despedidos imediatamente.
Como você explica Karl Lagerfeld?
Eles tem um ótimo time e sabe guiá-los na mesma direção. E ele e muito rápido para encontrar ideias. Não perde um dia, uma hora, um minuto. é excepcional. Ele encontra ideias tão rápido porque é uma enciclopédia; sua mente é uma enciclopédia. Ele abre um livro dentro da cabeça e, toc toc toc, esse capítulo para esse ideia, boom boom, e aí ele põe tudo para funcionar numa mesma direção. E tudo é articulado e claramente organizado dentro do seu cérebro. Ele não se confunde nem tem ideias demais. Sua cabeça é clara e estruturada. Ele é uma enciclopédia viva. É mais rápido do que a internet, do que o google.
A fast fashion afetou o luxo?
Nào vejo um problema. É parte do jogo. O sistema da moda é uma grande máquina copiadora. Copiao passado, as tribos, os trabalhadores... Não acho isso negativo. Até Martin margiela tem uma linha qe é feita exatamente para reproduzir suas próprias roupas. Essa é a essência da moda. Como copiar? Esse é o problema: como você copia, o que você copia e como mistura diferentes cópias. Todas as roupas já foram feitas. Elas apenas são refeitas, refeitas, refeitas.
A situação econômica foi apenas um momento ou mudou tudo?
para mim, 2010 é um novo começo. Esotu muito otismista. Todo mundo está se fiando na crise econômica, mas para mim a real motivação da moda é o desejo. Este é um período para a gente seguir em frente ou é um período deprê no sentido psicológico? Para mim, está tudo aberto. É uma década nova, isso me anima. Temos mais alguns anos pela frente, vamos viver. Temos sorte de viver num mundo privilegiado. Crise econômica é só uma intoxicação em massa. Somos ricos, inteligentes, bonitos - então, qual o problema? A crise foi só um jeito de amedrontar e fazer as pessoas trabalharem mais. Não existe crise. Sempre foi difícil conseguir dinheiro e sempre será - especialmente quando você quer ser livre e fazer o que quer, ir aonde quer ir. E se o sistema bancário vai entrar em colapso, eu vou continuar a fazer a minha revista.
Falando sobre a sobrevivência da revista, eu acho que o jeito como você se veste é uma decisão conciente de se transformar em grife para aumentar a visibilidade da Purple.
Usar o mesmo uniforme todo dia é um jeito bacana de evitar despesar extras em tempos difíceis (risos). Coloquei Lindsay Lohan na capa da Purple, mas não concordo com a obsesão dela de comprar, comprar, comprar todo dia o máximo de roupas. Faço uma revista de moda - e sei que estou sendo gravado - mas eu amo todas as pessoas que amam moda a ponto de comprarem o mínimo de moda, apenas o que eles desejam muito, e que amam moda a ponto de lavarem corretamente as roupas (risos). Qual era mesmo a pergunta? Ah, sim, hoje moda é celebridade, então você tem que se glamourizar se quer ser levado a sério num mundo superficial. É preciso parecer glamouroso para que as pessoas acreditem que você faz parte do jogo. Antes eu achava que para fazer parte era preciso ser invisível. Mas isso foram os anos 90, com o sistema anti-star, anti-fashion, anti-grifes. Eu fui como Martin margiela e Helmut Lang, mas em 2001 eu mudei completamente. O que foi relevante nos 90 não é mais. E, em 2010, tudo mudou de novo. Não basta ser celebridade. Ninguém liga. É preciso seguir em frente."
NA DÚVIDA Michelle de Prabal Gurung com Jason Wu no Smithsonian é um fashion faux-pas?
Jason Wu e Michelle Obama, de vestido Prabal Gurung, no Smithsonian (9mar)"Jason Wu encontrou Michelle Obama oficialmente pela primeira vez hoje (9mar), quando ela doou o vestido da posse para o Smithsonian para a exibição Primeiras Damas.
Wu, 28 anos, agradeceu Michelle por "ter permitido que minha história fizesse parte" da história.
Michelle, por sua vez, disse: "me sinto honrada e humilde, ao mesmo tempo em que sem graça diante de toda cena por conta deste vestido. Como muitos de vocês, não me sinto à vontade com a ideia de colocar em exibição peças que eu usei. É um pouco esquisito, então peço perdão pela minha falta de jeito".
O evento pode ter, enfim, comprovado o que Michelle vem dizendo esse tempo todo sobre seu estilo - "não sou uma pessoa da moda".
Se ela fosse, teria escolhido vestir uma peça de Wu para a cerimônia, no lugar de usar um vestido do verão 2010 de Prabal Gurung.
É isso que as pessoas de moda fazem - prestigiar o designer com quem dividem a cena usando uma peça deles."
(cortesia da New York Magazine)
Os americanos têm tratado a questão da escolha da roupa Gurung para um evento Wu como uma falta de gentileza - para não dizer um erro - por parte da Sra. Obama.
(da minha parte, eu já acharia um luxo ter doações de vestidos de primeiras damas para museus no Brasil.)
Mas será que é um fashion faux-pas?
Lagerfeld no Pirelli
Karl Lagerfeld vai fotografar o próximo calendário Pirelli. Mas não vai usar uma praia como cenário. "porque é muito óbvio".
Sorry, Terry Richardson.
(cortesia do nyt)
Esse sim vai ser um objeto de culto da moda.
Sorry, Terry Richardson.
(cortesia do nyt)
Esse sim vai ser um objeto de culto da moda.
sábado, 13 de março de 2010
COM QUE ROUPA? Chardonnay com as amigas
Lacoste, verão 2010Sonhe numa noite de verão que você é Renée Perle de férias na Riviera, fotografada por Lartigue. Não precisa muito: só um clima Hermès nas roupas (os reis da roupa casual dos anos 30, não é à toa que hoje Bethy lagardére diz que Hermès é bem carioca).
Regata + pantalona + alpargatas de salto anabela.
beijos, fui que o clima pede!
CHICOLOGIA máximas de todos os tempos
Quem disse o que - a ponto da frase se tornar um dos verbetes do dicionário da elegância do século 20?
Clique aqui e faça o teste.
(cortesia do Madame Figaro)
Clique aqui e faça o teste.
(cortesia do Madame Figaro)
A SEMANA COM Maria Prata - dia 05
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, Paris
"A foto foi feita no Palais de tokyo, um dos meus museus preferidos por aqui e onde entrevistei o artista plástico Zevs (o cara que derrete os logos das maisons, sabe? www.gzzglz.com"
Usa: Vestido? Alexandre Herch. O resto vc já sabe...
Qual a melhor ideia do look? O que eu gosto deste look é o elemento surpresa: a estampa. Como disse no comentário do primeiro dia, eu nunca uso. Mas ela deu uma iluminada boa no resto do look, todo preto. Gosto também da silhueta do vestido, solta em cima e afunilada na barra.
Foto Tatiana Dalla Bona
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, Paris"A foto foi feita no Palais de tokyo, um dos meus museus preferidos por aqui e onde entrevistei o artista plástico Zevs (o cara que derrete os logos das maisons, sabe? www.gzzglz.com"
Usa: Vestido? Alexandre Herch. O resto vc já sabe...
Qual a melhor ideia do look? O que eu gosto deste look é o elemento surpresa: a estampa. Como disse no comentário do primeiro dia, eu nunca uso. Mas ela deu uma iluminada boa no resto do look, todo preto. Gosto também da silhueta do vestido, solta em cima e afunilada na barra.
Foto Tatiana Dalla Bona
MÁXIMA DO DIA Bill Cunningham
"O nascimento de um novo look não é fácil"*
(na temporada inverno 2010)
* "The birth of a new look isn't easy."
(na temporada inverno 2010)
* "The birth of a new look isn't easy."
sexta-feira, 12 de março de 2010
A SEMANA COM Maria Prata - dia 04
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata e Reinaldo Lourenço, Paris
Usa: Casaco? Acinturado e com capuz, Maria Garcia. Écharpe? Encontrei o Reinaldo em sua casa para uma entrevista (vejam na FTV!) e, como estava um frio do cão, ele me emprestou essa écharpe que automaticamente virou parte do look.
Qual a melhor ideia do look? A écharpe, claro, que quebrou totalmente a monocromia da semana!
Foto Tatiana Dalla Bona
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata e Reinaldo Lourenço, ParisUsa: Casaco? Acinturado e com capuz, Maria Garcia. Écharpe? Encontrei o Reinaldo em sua casa para uma entrevista (vejam na FTV!) e, como estava um frio do cão, ele me emprestou essa écharpe que automaticamente virou parte do look.
Qual a melhor ideia do look? A écharpe, claro, que quebrou totalmente a monocromia da semana!
Foto Tatiana Dalla Bona
quinta-feira, 11 de março de 2010
A SEMANA COM Maria Prata - dia 03
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Usa: Vestido? Isabela Capeto. Legging? Bobô. Bolsa-envelope? Givenchy. O resto vc já sabe!
Qual a melhor ideia do look? A bolsa que comprei e saí usando no mesmo dia! Vou tentar mostrá-la melhor em alguma foto de outro dia.
Foto Tatiana Dalla Bona
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Usa: Vestido? Isabela Capeto. Legging? Bobô. Bolsa-envelope? Givenchy. O resto vc já sabe!
Qual a melhor ideia do look? A bolsa que comprei e saí usando no mesmo dia! Vou tentar mostrá-la melhor em alguma foto de outro dia.
Foto Tatiana Dalla Bona
quarta-feira, 10 de março de 2010
ROUPAS DO OFÍCIO quinta de vestido ou neoterno?
3.1 Phillip Lim, pré-verão 2010(ok, eu realmente gosto de Phillip Lim. Que bom que está chegando a SP.)
Salto e calor me dão um pouco de preguiça, mas no mundo dos condicionadores de ar, vá lá. Eu acho uma graça shorts no lugar de calças, mas prefiro saias.
Então, acho que colocaria o vestido com o paletó e as rasteiras. MMmmmmmm...
A SEMANA COM Maria Prata - dia 02
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, Paris
Usa: Casaco? Samuel Cirnansck. Legging? Bobô. Botas? Studio TMLS.
Qual a melhor ideia do look? O casaco usado como vestido, coisa que só é possível no frio de matar que faz em Paris. E, claro, eu, que tenho 1,60, só posso usar um casaco nesse comprimento com uma bota dessa altura... Ou então ia ficar mais micro ainda do que sou!
Foto Tatiana Dalla Bona
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, ParisUsa: Casaco? Samuel Cirnansck. Legging? Bobô. Botas? Studio TMLS.
Qual a melhor ideia do look? O casaco usado como vestido, coisa que só é possível no frio de matar que faz em Paris. E, claro, eu, que tenho 1,60, só posso usar um casaco nesse comprimento com uma bota dessa altura... Ou então ia ficar mais micro ainda do que sou!
Foto Tatiana Dalla Bona
ROUPAS DO OFÍCIO quarta de mix de cor
Matthew Williamson, pré-verão 2010Um dia lindo para ser celebrado com cores inesperadas caminhando juntas e felizes.
terça-feira, 9 de março de 2010
A SEMANA COM Maria Prata - dia 01
Entre a expo de YSL e o almoço no Le Fumoir, que ela confessou no twitter (@maria_prata) que adora, Maria Prata mantém o figurino du rôle, digamos, da fashion woman show.
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, Paris
Usa: Vestido? Lucas Nascimento para Têca. Cinto? Reinaldo Lourenço. Bolsa? Alexander Wang. Legging? Forum. Botas? Studio TMLS.
Qual a melhor ideia do look? O tricô do Lucas, que tem uma pegada meio gótica, dark, pouco comum a peças de tricô.
Foto Tatiana Dalla Bona
À frente da Fashion TV, é o que se espera dela: as peças, as silhuetas e as marcas que gritam moda. Dá para se pautar por ela para saber o que é quente.
Mas o que eu amo na Maria é que a dominatrix não é a moda, mas a severidade quase monástica de se vestir (não me surpreenderia se Céline virasse sua grife-chave!).
Tudo é preciso, sharp, direto ao ponto - e faz todo o sentido que ela tenha o corte de cabelo à Rei Kawakubo (nesta foto, com a franjinha suavizada pelo vento) para um rosto de traços fortes. Mmmm....
Há sempre uma peça que pesa mais (no bom sentido, em oposição a muitas falando ao mesmo tempo). Saber escolher a protagonista e as coadjuvantes é uma lição a se aprender nos novos tempos de novo mínimo na moda.
ps. Os programas de Paris vão ao ar no dia 9 de abril.
Maria Prata, ParisUsa: Vestido? Lucas Nascimento para Têca. Cinto? Reinaldo Lourenço. Bolsa? Alexander Wang. Legging? Forum. Botas? Studio TMLS.
Qual a melhor ideia do look? O tricô do Lucas, que tem uma pegada meio gótica, dark, pouco comum a peças de tricô.
Foto Tatiana Dalla Bona
segunda-feira, 8 de março de 2010
ROUPAS DO OFÍCIO terça de marinho&gelo
Doo.Ri, pré-verào 2010Por que P&B se você pode variar em M&G?
OSCAR 2010 cada vez menos vestidos estupendos e corretos no corpo sobre o tapete vermelho.
SJP, Chanel
Sandra Bullock, Marchesa
NIcole Ritchie, Reem Acra
Diane Kruger, Chanel
A SEMANA COM Consuelo Blocker - dia 7
Consuelo e eu nos conhecemos há uns bons cinco anos. Ela sentou entre mim e a mãe, Costanza Pascolato, num desfile do SPFW.
Eu me lembro até hoje da roupa: uma camiseta simples, uma saia lápis, uma sapatilha Prada usaaaada e com amor. Era tão simples, tão feminino e tão poderoso - e, principalmente, tão sem afetação, que eu e minha enorme boca não pudemos deixar de elogiar. Foi assim que viramos amigas - Consu para mim, Simon para ela...
Não era tanto pela roupa e sim como a roupa caía perfeitamente no corpo e ocupava um certo segundo plano, como toda roupa deve ocupar. (Se a roupa chega antes, me pergunto em que ponto do caminho se perdeu a personalidade.)
O que ficou, comme il faut, é a lembrança de um sorriso gigantesco e absolutamente sedutor (vocês vão ver nas fotos, a Consu é matadora!), uma mulher linda, feliz, de ironia fina e inteligente. E de verdade: na época, Consu brincou ser uma ousadia usar a saia lápis para mostrar as pernocas, que não são dois palitos. Daquelas quase insegurançazinhas típicas de todas nós.
Para a tecelagem da família, a Santaconstancia, Consu deixa a casa e os filhotes em Florença e ruma para as semans de moda.
Agora está em Milão para o inverno 2010, de onde twitta what's next. Follow her @Santaconstancia e aqui, onde ela divide os segredos de ser uma mulher na + além da moda.
Consuelo Blocker, 7mar
Paris
"Então, a surpresa é que cortei os cabelos... Gostaram? Corto com Delphine Courteille em Paris, a Costanza também. O site dela é www.delphinecourteille.com, tel +33 1 47 03 35 35. Ela tem um salão lindo perto da Concorde, é lá que estou nesta foto...com a tesoura ainda soltando fumaça... Sabedoria: Minha mãe, Costanza, sempre diz: "mais vale um ótimo corte de cabelo, mesmo se caro, do que um sapato caro novo..."."
Usa: O suéter de caxemira é da marca italiana BP Studio, a pele trançada da Fendi, calça Prada e botinha Ferragamo.
Qual a melhor ideia do look? Não há imaginação que possa imaginar o frio que estava em Paris neste domingo. Então, pus camada sobre camada e amarrei com um cinto... Um pouco como Balenciaga fez no desfile desta semana, exagerando o volume mas ancorando tudo e marcando a cintura. Gosto do jeito que o cabelo, a écharpe e o cinto tem o mesmo tom.
Adorei passar estes dias com vocês, me diverti! Simon, super 'brigs! Beijos congelados a todos!!!!
Eu me lembro até hoje da roupa: uma camiseta simples, uma saia lápis, uma sapatilha Prada usaaaada e com amor. Era tão simples, tão feminino e tão poderoso - e, principalmente, tão sem afetação, que eu e minha enorme boca não pudemos deixar de elogiar. Foi assim que viramos amigas - Consu para mim, Simon para ela...
Não era tanto pela roupa e sim como a roupa caía perfeitamente no corpo e ocupava um certo segundo plano, como toda roupa deve ocupar. (Se a roupa chega antes, me pergunto em que ponto do caminho se perdeu a personalidade.)
O que ficou, comme il faut, é a lembrança de um sorriso gigantesco e absolutamente sedutor (vocês vão ver nas fotos, a Consu é matadora!), uma mulher linda, feliz, de ironia fina e inteligente. E de verdade: na época, Consu brincou ser uma ousadia usar a saia lápis para mostrar as pernocas, que não são dois palitos. Daquelas quase insegurançazinhas típicas de todas nós.
Para a tecelagem da família, a Santaconstancia, Consu deixa a casa e os filhotes em Florença e ruma para as semans de moda.
Agora está em Milão para o inverno 2010, de onde twitta what's next. Follow her @Santaconstancia e aqui, onde ela divide os segredos de ser uma mulher na + além da moda.
Consuelo Blocker, 7marParis
"Então, a surpresa é que cortei os cabelos... Gostaram? Corto com Delphine Courteille em Paris, a Costanza também. O site dela é www.delphinecourteille.com, tel +33 1 47 03 35 35. Ela tem um salão lindo perto da Concorde, é lá que estou nesta foto...com a tesoura ainda soltando fumaça... Sabedoria: Minha mãe, Costanza, sempre diz: "mais vale um ótimo corte de cabelo, mesmo se caro, do que um sapato caro novo..."."
Usa: O suéter de caxemira é da marca italiana BP Studio, a pele trançada da Fendi, calça Prada e botinha Ferragamo.
Qual a melhor ideia do look? Não há imaginação que possa imaginar o frio que estava em Paris neste domingo. Então, pus camada sobre camada e amarrei com um cinto... Um pouco como Balenciaga fez no desfile desta semana, exagerando o volume mas ancorando tudo e marcando a cintura. Gosto do jeito que o cabelo, a écharpe e o cinto tem o mesmo tom.
Adorei passar estes dias com vocês, me diverti! Simon, super 'brigs! Beijos congelados a todos!!!!
sábado, 6 de março de 2010
A SEMANA COM Consuelo Blocker - dia 6
Consuelo e eu nos conhecemos há uns bons cinco anos. Ela sentou entre mim e a mãe, Costanza Pascolato, num desfile do SPFW.
Eu me lembro até hoje da roupa: uma camiseta simples, uma saia lápis, uma sapatilha Prada usaaaada e com amor. Era tão simples, tão feminino e tão poderoso - e, principalmente, tão sem afetação, que eu e minha enorme boca não pudemos deixar de elogiar. Foi assim que viramos amigas - Consu para mim, Simon para ela...
Não era tanto pela roupa e sim como a roupa caía perfeitamente no corpo e ocupava um certo segundo plano, como toda roupa deve ocupar. (Se a roupa chega antes, me pergunto em que ponto do caminho se perdeu a personalidade.)
O que ficou, comme il faut, é a lembrança de um sorriso gigantesco e absolutamente sedutor (vocês vão ver nas fotos, a Consu é matadora!), uma mulher linda, feliz, de ironia fina e inteligente. E de verdade: na época, Consu brincou ser uma ousadia usar a saia lápis para mostrar as pernocas, que não são dois palitos. Daquelas quase insegurançazinhas típicas de todas nós.
Para a tecelagem da família, a Santaconstancia, Consu deixa a casa e os filhotes em Florença e ruma para as semans de moda.
Agora está em Milão para o inverno 2010, de onde twitta what's next. Follow her @Santaconstancia e aqui, onde ela divide os segredos de ser uma mulher na + além da moda.
Consuelo Blocker, 6mar
Paris
"Paris é uma experiência completamente diferente da de Milão. Os desfiles são mais espalhados e dá para curtir a cidade mais."
Usa: Estou supercoberta porque faz frio. Além do fato de que sobreposicão está super IN, como se pode ver em vários blogs de moda.
Qual a melhor ideia do look? Adoro este casaco Miu Miu do último inverno. O corte faz com que, quando aberto, pareça quase uma capa. É chic, clássico mas também moderno.
Beijos e até amanhã com uma grande surpresa!!
Eu me lembro até hoje da roupa: uma camiseta simples, uma saia lápis, uma sapatilha Prada usaaaada e com amor. Era tão simples, tão feminino e tão poderoso - e, principalmente, tão sem afetação, que eu e minha enorme boca não pudemos deixar de elogiar. Foi assim que viramos amigas - Consu para mim, Simon para ela...
Não era tanto pela roupa e sim como a roupa caía perfeitamente no corpo e ocupava um certo segundo plano, como toda roupa deve ocupar. (Se a roupa chega antes, me pergunto em que ponto do caminho se perdeu a personalidade.)
O que ficou, comme il faut, é a lembrança de um sorriso gigantesco e absolutamente sedutor (vocês vão ver nas fotos, a Consu é matadora!), uma mulher linda, feliz, de ironia fina e inteligente. E de verdade: na época, Consu brincou ser uma ousadia usar a saia lápis para mostrar as pernocas, que não são dois palitos. Daquelas quase insegurançazinhas típicas de todas nós.
Para a tecelagem da família, a Santaconstancia, Consu deixa a casa e os filhotes em Florença e ruma para as semans de moda.
Agora está em Milão para o inverno 2010, de onde twitta what's next. Follow her @Santaconstancia e aqui, onde ela divide os segredos de ser uma mulher na + além da moda.
Consuelo Blocker, 6marParis
"Paris é uma experiência completamente diferente da de Milão. Os desfiles são mais espalhados e dá para curtir a cidade mais."
Usa: Estou supercoberta porque faz frio. Além do fato de que sobreposicão está super IN, como se pode ver em vários blogs de moda.
Qual a melhor ideia do look? Adoro este casaco Miu Miu do último inverno. O corte faz com que, quando aberto, pareça quase uma capa. É chic, clássico mas também moderno.
Beijos e até amanhã com uma grande surpresa!!
sexta-feira, 5 de março de 2010
A SEMANA COM Consuelo Blocker - dia 5
Consuelo e eu nos conhecemos há uns bons cinco anos. Ela sentou entre mim e a mãe, Costanza Pascolato, num desfile do SPFW.
Eu me lembro até hoje da roupa: uma camiseta simples, uma saia lápis, uma sapatilha Prada usaaaada e com amor. Era tão simples, tão feminino e tão poderoso - e, principalmente, tão sem afetação, que eu e minha enorme boca não pudemos deixar de elogiar. Foi assim que viramos amigas - Consu para mim, Simon para ela...
Não era tanto pela roupa e sim como a roupa caía perfeitamente no corpo e ocupava um certo segundo plano, como toda roupa deve ocupar. (Se a roupa chega antes, me pergunto em que ponto do caminho se perdeu a personalidade.)
O que ficou, comme il faut, é a lembrança de um sorriso gigantesco e absolutamente sedutor (vocês vão ver nas fotos, a Consu é matadora!), uma mulher linda, feliz, de ironia fina e inteligente. E de verdade: na época, Consu brincou ser uma ousadia usar a saia lápis para mostrar as pernocas, que não são dois palitos. Daquelas quase insegurançazinhas típicas de todas nós.
Para a tecelagem da família, a Santaconstancia, Consu deixa a casa e os filhotes em Florença e ruma para as semans de moda.
Agora está em Milão para o inverno 2010, de onde twitta what's next. Follow her @Santaconstancia e aqui, onde ela divide os segredos de ser uma mulher na + além da moda.
Consuelo Blocker, 5mar
Florença-Paris
"Estou no aeroporto... mala refeita, sono up to date e energia a mil.
Usa: Casaco? Balenciaga com botões maravilhosos. Dão um up em um look que seria basic! A estola, da Dior, aumenta o teor glamour e amarra o look. Entendo que algumas pessoa possam ser contra pele. Respeito isso – e muito. Mas eu adoro e acho que enfeita.
Qual a melhor ideia do look? Este look, escolhi porque é facil para viajar de avião e já estou pronta para o desfile da Dior assim que colocar os pés no solo francês.
Eu me lembro até hoje da roupa: uma camiseta simples, uma saia lápis, uma sapatilha Prada usaaaada e com amor. Era tão simples, tão feminino e tão poderoso - e, principalmente, tão sem afetação, que eu e minha enorme boca não pudemos deixar de elogiar. Foi assim que viramos amigas - Consu para mim, Simon para ela...
Não era tanto pela roupa e sim como a roupa caía perfeitamente no corpo e ocupava um certo segundo plano, como toda roupa deve ocupar. (Se a roupa chega antes, me pergunto em que ponto do caminho se perdeu a personalidade.)
O que ficou, comme il faut, é a lembrança de um sorriso gigantesco e absolutamente sedutor (vocês vão ver nas fotos, a Consu é matadora!), uma mulher linda, feliz, de ironia fina e inteligente. E de verdade: na época, Consu brincou ser uma ousadia usar a saia lápis para mostrar as pernocas, que não são dois palitos. Daquelas quase insegurançazinhas típicas de todas nós.
Para a tecelagem da família, a Santaconstancia, Consu deixa a casa e os filhotes em Florença e ruma para as semans de moda.
Agora está em Milão para o inverno 2010, de onde twitta what's next. Follow her @Santaconstancia e aqui, onde ela divide os segredos de ser uma mulher na + além da moda.
Consuelo Blocker, 5marFlorença-Paris
"Estou no aeroporto... mala refeita, sono up to date e energia a mil.
Usa: Casaco? Balenciaga com botões maravilhosos. Dão um up em um look que seria basic! A estola, da Dior, aumenta o teor glamour e amarra o look. Entendo que algumas pessoa possam ser contra pele. Respeito isso – e muito. Mas eu adoro e acho que enfeita.
Qual a melhor ideia do look? Este look, escolhi porque é facil para viajar de avião e já estou pronta para o desfile da Dior assim que colocar os pés no solo francês.
quarta-feira, 3 de março de 2010
DESOBEDIÊNCIA MODAL Por que eu não acredito em democracia?
Democracia, da última vez que chequei, significa caminhar na mesma direção das vontades da maioria - goste você ou não da soberania popular.
Taí algo em que eu não acredito. Odeio a ditadura da maioria - tão século 20.
Isso não significa que eu seja partidária do outro lado da moeda e acredite na tirania - quando a vontade de um se impõe a de todos. Tão século 19.
Dou boas-vindas pura e simplesmente para o direito de escolha individual. Todos nós temos direito de seguir na direção em que nos for mais conveniente.
Rebelde? Talvez anárquica. Todo anarquista que, para viver em sociedade, é preciso conhecer muito as regras do jogo. E ser muito responsável. O que, na moda, significa seguir sua própria vontade, estar aberta às ideias capazes de elevar o nosso estilo a outro patamar e desobedecer toda a moda que vira regra. Não para matar o mundo do coração. Sim para ampliar o vocabulário de moda de cada um.
Taí algo em que eu não acredito. Odeio a ditadura da maioria - tão século 20.
Isso não significa que eu seja partidária do outro lado da moeda e acredite na tirania - quando a vontade de um se impõe a de todos. Tão século 19.
Dou boas-vindas pura e simplesmente para o direito de escolha individual. Todos nós temos direito de seguir na direção em que nos for mais conveniente.
Rebelde? Talvez anárquica. Todo anarquista que, para viver em sociedade, é preciso conhecer muito as regras do jogo. E ser muito responsável. O que, na moda, significa seguir sua própria vontade, estar aberta às ideias capazes de elevar o nosso estilo a outro patamar e desobedecer toda a moda que vira regra. Não para matar o mundo do coração. Sim para ampliar o vocabulário de moda de cada um.
ROUPAS DO OFÍCIO quarta de outono
Balenciaga, pré-verão 2010O único jeito de tornar a queda de temperatura suportável em pleno fevereiro é saber dosar o outono no verão: camisa-secretária, calça clara e uma perfecto, que te leva para a outra estação com o fino e único propósito de cortar o vento chato (ah, sim, e de deixar o look infinitamente menos careta).
segunda-feira, 1 de março de 2010
DOU-LHE UMA, DOU-LHE DUAS...peças da Kate Moss e mais
No dia 16 deste mês, a Kerry Taylor Auctions, de Londres, leiloa peças que pertenceram a Kate Moss, entre outras celebs (vivas) de estilo.
ROUPAS DO OFÍCIO segunda de calça e azul com terra
Luella BartleyComo expressar com elegância, sem ofender hierarquias, seu desejo profundo de ficar em casa sem fazer muita coisa nesse dia borocoxô paulistano?
Uma calça de alfaiataria com padronagem clássica e uma eficiente combinação de azul e tons de terra funcionam bem. Tudo gostosinho, soltinho, preguiçosinho, mas bem apessoado.
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